HIDRATACIÓN CON ÁCIDO HIALURÓNICO EN LA FIBRA CAPILAR

HIDRATACIÓN CON ÁCIDO HIALURÓNICO EN LA FIBRA CAPILAR


Las personas que cuidamos el cabello buscamos constantemente tratamientos cosméticos y productos nutritivos para mejorar la calidad y el grosor del cabello. Y muchas veces es difícil encontrar un producto que aporte propiedades beneficiosas para el cuero cabelludo y el encrespamiento. Afortunadamente, existe el ácido hialurónico para el cabello que mejora la vida de los folículos y fomenta el brillo del cabello de una manera natural. Más allá de proporcionar junto a otras sustancias un alisado duradero, proporciona hidratación y nutrición.

Hyaluronan

Específicamente los beneficios que tiene el tratamiento con ácido hialurónico en el cabello. Pueden ver las propiedades para todo el cuerpo humano en el enlace. Como resumen, avanzar que en los últimos años se ha hablado mucho de los métodos de alisado japonés, tratamientos de keratina y un sinfín de productos orientados a nutrir el cabello de una forma natural; vitaminas, colágeno y sustancias beneficiosas. En cambio, muy poco se habla de cómo lo cuida este polisacárido natural.


El cuero cabelludo y los folículos pilosos son tejidos fundamentales para el nacimiento del cabello. En cada folículo hay alojado uno o más pelos y todo el conjunto crea lo que llamamos melena. Una buena salud del cuero cabelludo hace que el cabello luzca fuerte, frondoso y brillante.

Cada bulbo piloso está formado por varias capas de piel que proporcionan la nutrición necesaria para tener un cabello fuerte y sano. Esta es la parte principal desde donde cada unidad capilar recibe las sustancias necesarias como vitaminas, keratina y aminoácidos esenciales. En el cuero cabelludo tenemos millones de folículos que conforman lo que comúnmente llamamos cabellera y, al igual que la piel del resto del cuerpo, esta también necesita hidratación. Afortunadamente, podemos utilizar ácido hialurónico para hidratar el cabello ya que funciona a la perfección.

Gracias al poder que tiene esta molécula de aumentar su tamaño cuando capta agua, la piel de la cabeza junto a los folículos son rehidratados. Este suceso, aparentemente simple, mejora la circulación sanguínea, relanza la síntesis de las fibras de colágeno y aporta un torrente de nutrientes que son esparcidos a lo largo de cada cabello.



Tratamiento de ácido hialurónico para el cabello

 

Lo bueno de este tipo de productos es que se pueden aplicar desde la punta hasta la raíz, con lo que la aportación de nutrientes es en todo el cabello. Utilizado de esta forma, el ácido hialurónico hidrata el cabello actuando desde la raíz a las puntas. Aplicar una pequeña cantidad, al igual que ya lo haces con mascarillas nutritivas después del lavado va a favorecer que el cabello seco y deshidratado obtenga las moléculas de agua necesarias.

Lo fundamental a la hora de cuidar el cabello es evitar los productos con siliconas, parabenos, sulfatos y sustancias nocivas. Para tener un cabello radiante hay que cuidarlo mucho y algunas veces los productos que compramos pueden contener sustancias dañinas. Por eso la recomendación es comprar champús y complementos libre de estos agentes. En cambio, el ácido hialurónico fortalece el cabello dándole un mayor grosor. Trabaja directamente con los polipéptidos cuando lo aplicas sobre el cuero cabelludo, y ayuda con la nutrición de los folículos. Esto es debido a que fomenta la creación de fibras de colágeno y elastina, lo que da a cada unidad folicular más vitalidad y más capacidad para aportar nutrientes. Asimismo, gracias a que las moléculas de hialuronato engrosan las estructura del cabello, evitan daños y roturas de cabellos. Lo que produce un cabello más suave y sedoso, de fácil peinado y con un menor número de tirones. El peinado es más sencillo y el cuero cabelludo sufre menos con el cepillado. Menos enredones.



Diferencias entre ácido hialurónico y queratina del cabello


La queratina es una proteína fibrosa rica en azufre. Es el componente principal de la fibra capilar y da longitud al cabello gracias a su continuo enrollamiento. La queratina que usamos en productos cosméticos es una sustancia sintética producida en laboratorios que simula, y sirve para mejorar la estructura capilar.

Mirando el cabello con un microscopio, podemos observar cómo la estructura de cada pelo tiene huecos debido al enrollamiento. Los tratamientos de keratina en el pelo rellenan los huecos haciendo que el cabello deje de girar. Esto elimina el encrespamiento y fortalece el alisado del cabello.

El tratamiento generalmente se realiza en conjunto con otras sustancias. Bien con queratina, pantenol, ácido glioxílico o colágeno puede alisar el cabello encrespado. En lugar de cubrir los huecos como hace la queratina, el ácido hialurónico ha demostrado ser un magnífico protector frente al sol y las agresiones ambientales. Protege el cabello con una fina película de moléculas de agua que evitan la deshidratación por frío y calor. Esto mejora notablemente el brillo y aspecto, proporcionando un color natural gracias a que hay menos sequedad y roturas.

Además, la mascarilla de ácido hialurónico es un producto excelente que funciona muy bien con los rayos UV.

 

BENEFICIOS DEL ÁCIDO HIALURÓNICO

Beneficios del ácido hialurónico en el cuerpo:
Este gel viscoso es una de las sustancias ampliamente más investigadas en la medicina actual, con miles de ensayos sobre todo en el campo de la ortopedia y la cirugía ocular. Su función en el cuerpo humano es, entre otras cosas, unirse al agua y lubricar las partes móviles del cuerpo, tales como las articulaciones y los músculos. Ayuda a mantener la amortiguación normal de las articulaciones.


El cuerpo humano posee aproximadamente 15 gramos de ácido hialurónico, una tercera parte es degradada y sintetizada cada día.

Las principales funciones del ácido hialurónico en el cuerpo incluyen la unión, el apoyo, la protección y el aislamiento, están presentes en los tendones y ligamentos, forma parte del tejido conectivo del cuerpo, del tejido del cuero cabelludo y de los folículos pilosos; razón por la que tiene una importante función cuando se desea mantener un cuero cabelludo hidratado. Además el líquido del ojo llamado humor vítreo está compuesto casi completamente de ácido hialurónico, actúa como un amortiguador para el ojo y también sirve para el transporte de nutrientes en el ojo.

Beneficios del ácido hialurónico para la piel:
A medida que envejecemos la humedad de la piel puede disminuir significativamente, lo que hace que la piel pierda elasticidad y se exponga a los signos de envejecimiento en la piel. El ácido hialurónico juega un papel crítico en la salud de la piel con su capacidad única para mantener la humedad.  

El ácido hialurónico es un nutriente inteligente, ya que puede ajustar su tasa de absorción de la humedad dependiendo de la humedad relativa de la temporada y el clima.

Su consistencia permite que también sea beneficioso en productos para el cuidado de la piel como un excelente humectante, puede ser descrito como “la crema hidratante de la naturaleza”.

Otro de los beneficios del ácido hialurónico es para los labios, los labios son músculos cubiertos por piel, la capa dérmica de los labios está compuesta principalmente de tejido conectivo y colágeno (sirven para darles forma y redondez a los labios) el ácido hialurónico se une al agua y crea un líquido gelatinoso que hidrata el tejido circundante y mantiene el colágeno alimentado y saludable. El resultado que se obtiene son unos labios bien hidratados y protegidos del medio ambiente.


LAS 10 PROPIEDADES COMPROBADAS DEL ÁCIDO HIALURÓNICO

Hidratación
Capaz de mantener hasta 1000 veces su peso molecular en agua, el ácido hialurónico penetra en la piel y une las células de la piel con el agua, infundiendo a todas las capas de la piel una valiosa humedad rejuvenecedora.

Humectante
Después de darle a la epidermis esa humedad, el ácido hialurónico continúa controlando la humedad del ambiente circundante para proporcionar beneficios duraderos de hidratación.

Mejora de la barrera de los lípidos
El ácido hialurónico fortalece las barreras naturales de la piel para bloquear la humedad logrando así un efecto hidratante aún más dramático.

Aumento de la resiliencia
Al mejorar las barreras naturales de la piel, la piel es más capaz de defenderse contra factores ambientales y contaminantes.

Tono de piel más terso
A medida que llena la piel de humedad, el ácido hialurónico tensa el cutis en general y reafirma los contornos faciales para una apariencia más juvenil.

Textura más suave
De la misma manera que da tersura a la piel, también suaviza la textura de la piel para un acabado liso y sedoso que puedes ver y sentir.

Las líneas finas y las arrugas menos visibles
El ácido hialurónico reduce el tamaño y la visibilidad de líneas finas y de las arrugas estimulando a las células de la piel que producen colágeno y elastina, dos fibras que contribuyen a la elasticidad de la piel.

Estimula la regeneración celular de la piel
Además de estimular la producción en la piel de células de colágeno, el ácido hialurónico promueve la regeneración celular de la piel para crear una piel sana y vibrante.

Pigmentación
Una descripción del ácido hialurónico no sería justa sin mencionar la capacidad de reducir y prevenir manchas de la edad y problemas de pigmentación.

Claridad
Al promover el equilibrio de la humedad adecuada en la piel, el ácido hialurónico impide la sobreproducción de aceite que obstruye los poros y que conlleva a brotes de acné o comedones.

 

Por otra parte el ácido hialurónico, también lo podemos encontrar en los alimentos, tales como:

 

  1.  Carnes: cordero, ternera, pavo o pato. Son ricas en este ácido.

 

  1. Los tubérculos son básicos porque activan la producción de este ácido.

 

  1. Productos integrales: arroz, Trigo o los cereales son una fuente rica de este ácido por contenido de Zinc. A demás la Soja es ideal para subir los niveles de estrógeno y de paso el ácido hialurónico.

 

  1. Las frutas son una fuente inestimable e inagotable de Magnesio y de otro potente antioxidante que es la Vitamina C.

 

  1. Especias como el perejil y el cilantro, aportan gran cantidad de ácido hialurónico, además de ser grandes aliados para la salud de la piel.
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COMPENDIO DE LA ANATOMÍA DEL CABELLO Y CUERO CABELLUDO

ANATOMÍA DEL CABELLO Y CUERO CABELLUDO

e&e ANATOMIA DEL CABELLO 3

DISCO DE MERKEL
Los discos de Merkel se encuentran en la piel glabra, por ejemplo en las puntas de los dedos y en los folículos pilosos. La fibra nerviosa pasa a la epidermis y termina en una expansión con forma de disco que está estrechamente yuxtapuesta a una célula epitelial teñida de color oscuro en la parte más profunda de la epidermis, llamada célula de Merkel. En la piel con pelo hay conjuntos de discos de Merkel, conocidos como cúpulas táctiles, en la epidermis entre los folículos pilosos.
Los discos de Merkel son receptores de tacto de adaptación lenta que transmiten información acerca del grado de presión ejercida sobre la piel.

 

EPIDERMIS
Es una palabra latina que proviene de un vocablo griego. Se trata de un concepto de la anatomía que hace referencia al tejido ectodérmico que recubre la superficie corporal de las especies animales y de forma diferente de los vegetales. En los seres vertebrados, este epitelio está formado por sucesivas capas de células que se superponen, mientras que los invertebrados están recubiertos por una única capa.

La epidermis es, en los seres humanos y en el resto de las especies vertebradas, la capa superficial de la piel. Este es el órgano más extenso, con un peso aproximado de 5 kilogramos en el homo sapiens y un espesor que fluctúa entre los 0,5 y los 4 milímetros.
La piel es una protección que preserva al organismo de agentes externos y que determina la estructura de los denominados anexos cutáneos, como el cabello y las uñas.
Las enfermedades de la piel se conocen como dermatitis y son tratadas por la dermatología. El acné y la psoriasis son algunos de los trastornos de la piel más usuales.
La queratina es el principal componente de la epidermis. La melanina, por su parte, es el pigmento que da color a la piel. Es posible distinguir diversos estratos en la epidermis, como el germinativo, el espinoso, el granuloso, el lúcido, el córneo y el disyunto.



DERMIS
La dermis es la capa de la piel situada bajo la epidermis y firmemente conectada a ella. La cara interna de la membrana basal de la epidermis se une a la dermis.

Desempeña una función protectora, representa la segunda línea de defensa contra los traumatismos (su grosor es entre 20 y 30 veces mayor que el de la epidermis). Las capas profundas de la dermis contiene folículos pilosos con sus músculos lisos erectores del pelo, y glándulas sebáceas. Otra de sus funciones es la de nutrir a la epidermis, ya que esta capa carece de capilares sanguíneos por lo que depende de la irrigación sanguínea de la dermis. Función termorreguladora: la irrigación de la dermis puede contraerse por vasoconstricción si hace frío y expandirse por vasodilatación si hace calor. También el sudor se inicia en las glándulas sudoríparas que contiene. Función estructural: da sostén a la epidermis gracias a las papilas dérmicas y al contener fibras de colágeno da estructura (densidad y fuerza) a esta capa. Su alta concentración en fibras colágenas y elásticas (colágeno y elastina) proporciona también elasticidad a toda la piel. Tiene también la función sensitiva, ya que en esta capa se encuentran las células y estructuras nerviosas encargadas de sentir: presión, calor, frío, suavidad, dolor, cosquillas, templado…

Está formada por 2 capas:
La papilar, o dermis superior: es una zona superficial de tejido conectivo laxo, que contacta con la membrana basal, cuyas fibras colágenas y elásticas se disponen en forma perpendicular alepitelio, determinando la formación de papilas que contactan con la parte basal de la epidermis.

En este nivel encontramos receptores de presión superficial o tacto (corpúsculos de Meissner).


La reticular, o dermis profunda: contiene la mayoría de los anexos de la piel.
Está constituida por tejido conectivo con fibras elásticas que se disponen en todas las direcciones y se ordenan en forma compacta, dando resistencia y elasticidad a la piel. Posee fibras musculares lisas que corresponden a los músculos erectores de los pelos.


Elastina y Retícula.

Las fibras elásticas constituyen el 4% de peso seco y el 1% del volumen de la dermis. Son fibras frágiles en línea recta muy ramificadas que se pueden alargar hasta el 99% o más retomando su longitud original, cuando se elimina la tracción. Aproximadamente el 0.4% en peso seco de la dermis está constituido por fibras ramificadas que se tiñen de negro con el nitrato de plata y son conocidas como reticulina.

HIPODERMIS
La hipodermis, también llamada tejido subcutáneo, o fascia superficial, es la capa más baja del sistema integumentario en vertebrados. Los tipos de células que se encuentran en la hipodermis son fibroblastos , células adiposas , y macrófagos . Se deriva de la mesodermo, pero a diferencia de la dermis, no se deriva de la dermatoma región del mesodermo.
La hipodermis se utiliza principalmente para almacenar la grasa.
Sus fibras colágenas y elásticas se conectan directamente con las de la dermis y corren en todas direcciones aunque principalmente en forma paralela a la superficie de la piel. Donde la piel es muy flexible, las fibras escasean; en cambio, donde se adhiere a las partes subyacentes (regiones palmar y plantar) son gruesas y numerosas.
Según las regiones del cuerpo y de la nutrición del organismo, en la capa subcutánea se desarrollan un número variable de células adiposas. Estas células pueden alcanzar un grosor en el abdomen de 3 cm o más, pero en otras áreas como el pene y los párpados, la capa subcutánea no contiene células adiposas.
El estrato subcutáneo está recorrido por numerosos vasos sanguíneos, y troncos nerviosos; contienen muchas terminaciones nerviosas.
En los insectos el término hipodermis es sinónimo de epidermis, la única capa celular del exoesqueleto, cuyas secreciones originan la cutícula.


Capas
Capa areola
Es la capa más externa y está en contacto con la dermis, está formado por adipocitos.


Capa lamelar
Es la más profunda, las células son fusiformes (en forma de huso), pequeñas y se distribuyen horizontalmente; esta capa se incrementa cuando las personas ganan peso, se debe al aumento de volumen de los adipocitos capaces de invadir la capa más superficial de la piel.
Funciones de la hipodermis
Ayuda a conservar la temperatura corporal, proporciona forma al contorno corporal y le da movilidad a toda la piel. Su grosor puede cambiar dependiendo de las partes del cuerpo y puede ser diferente entre las personas.
El sistema linfático cumple una función importante en la autolimpieza de la piel. Sus vasos articulados corren paralelos a los sanguíneos circulando la linfa entre la piel y los músculos.

CORPÚSCULO DE RUFFINI
Imagen del corpúsculo de Ruffini Enviada por el propio Ruffini a Sir Charles Sherrington en 1898.
Los corpúsculos de Ruffini son receptores sensoriales situados en la piel, perciben los cambios de temperatura relacionados con el calor y registran su estiramiento. Identifican la deformación continua de la piel y tejidos profundos (se encuentran en la dermis profunda). Son especialmente sensibles a estas variaciones y están situados en la superficie de la piel en la cara dorsal de las manos. Tienen una porción central dilatada con la terminación nerviosa.
Son un tipo de mecanorreceptor de pequeño tamaño y poco abundantes (junto a los de Pacinisuman unos 35.000 extendidos por todo el cuerpo). Se encuentran incluidos en el tejido conjuntivo, además cumple como función de termoreceptor al percibir el calor.
El término fue dado en nombre de Angelo Ruffini (1864 – 1929), histólogo y embriólogo italiano.


FOLÍCULO PILOSO
El folículo piloso es la parte de la piel que da crecimiento al cabello al concentrar células madre, formándose a partir de una invaginación tubular. Cada cabello descansa sobre un folículo piloso, siendo este, la estructura cutánea más dinámica y una de las más activas de todo el organismo.
Dentro de los folículos existen glándulas sebáceas, destinadas a la producción del sebo que lubrica la superficie del cabello. Estas se sitúan en la dermis media y están formadas por células llenas de lípidos que se desarrollan embriológicamente en el cuarto mes de gestación. Esta secreción glandular es de carácter continuo, drenando desde los acinos al conducto sebáceo principal que va a desembocar en el canal piloso.
En la base del cabello, una fina red de vasos sanguíneos forma la raíz del mismo, alrededor de la cual hay una estructura blanca llamada bulbo, que es la región proliferativa. El bulbo se compone de dos o tres capas de células basales precursoras de los elementos celulares que emigrarán a la superficie por el interior de la vaina externa. En la parte inferior se hallan las células germinativas que se diferencian en anillos concéntricos celulares. Los tres anillos externos producirán las capas de la vaina pilosa interna y los tres anillos internos darán lugar al futuro cabello.
En la base del folículo hay una estructura pequeña con forma de cono llamada papila que es donde tienen origen las células que forman parte del cabello. La papila dérmica está formada por las células fibroblásticas y es la responsable del control del ciclo piloso.
En la parte inferior se hallan las células germinativas que se diferencian en anillos concéntricos celulares. Los tres anillos externos producirán las capas de la vaina pilosa interna y los tres anillos internos darán lugar al futuro cabello.
El músculo erector del pelo se origina de la dermis adyacente al folículo piloso. Tiene una dirección oblicua y se inserta en las papilas dérmicas. Este músculo, al contraerse, produce la elevación del vello.
Las glándulas sudoríparas apocrinas están formadas por un gran lóbulo secretor y un conducto excretor dérmico que desemboca en el folículo pilo-sebáceo y se encuentran en las zonas de mayor vello corporal como las axilas, el área genital y el cuero cabelludo.

Micrografía óptica de un corte longitudinal de folículo piloso en un corte de cuero cabelludo, teñidas con fucsina y resorcinol. En torno al folículo puede verse tejido conjuntivo e inmediatamente por encima y debajo se ven células epiteliales que corresponden a las glándulas sebáceas.
El folículo piloso es la parte de la piel que da crecimiento al cabello al concentrar células madre. Dentro de los folículos existen glándulas sebáceas, destinadas a la producción del sebo que lubrica la superficie del cabello y que están distribuidas por toda la superficie de la piel con excepción de las palmas de las manos, plantas de los pies, etc. A mayor grosor del cabello, más glándulas sebáceas se encontrarán. En la base del cabello, una fina red de vasos sanguíneos forma la raíz del mismo. Alrededor de esta hay una estructura blanca llamada bulbo, visible al arrancar cabellos sanos.
Junto al folículo, existe un diminuto grupo muscular llamado musculus erector pili que es responsable de la perpendicularidad del cabello a la superficie de la piel, y causante de la proyección del folículo ligeramente por encima de la superficie cutánea, fenómeno conocido como piel de gallina.
Crecimiento del pelo
Las células fusiformes ubicadas en la juntura del grupo erector y el folículo, son fundamentales en el crecimiento del cabello durante la etapa anágena. El cabello crece en ciclos de varias etapas: anágena (crecimiento), catágena (involución) y telógena (descanso). Normalmente, hasta un 90% de los folículos pilosos están en la etapa anágena, mientras que el 10-14% restante está en telógena y hasta un 1-2% en catágena. La longitud de estos ciclos varía según la zona del cuerpo. La fase de crecimiento o anágena dura 2-5 años, pero varía según la región corporal: en cejas sólo 2-4 meses, en pestañas 100-150 días.


GLÁNDULA SUDORÍPARA
La glándula sudorípara es una glándula tubular enrollada que está situada en la dermis reticular e hipodermis y consta de largos y delgados tubos, cerrados por el extremo inferior, donde se apelotonan, formando un ovillo. Por los poros que se abren al exterior segregan el sudor, grasa sobrante líquida, con sabor salado, y una textura parecida a la orina.
Las glándulas sudoríparas forman junto con las glándulas sebáceas, los folículos pilosos y las uñas, las faneras o anexos cutáneos.
Las glándulas sudoríparas se dividen en dos grupos:
Glándulas sudoríparas ecrinas:están formadas por un glomérulo secretor y un conducto excretor que desembocan directamente a la superficie de la piel. Existen unas 600 glándulas por centímetro cuadrado de piel, con mayor concentración en palmas de las manos, plantas de los pies y región frontal de la cara. Segregan un litro al día en condiciones basales y pueden perder hasta 10 litros en condiciones extremas. Las glándulas sudoríparas desempeñan funciones importantes en el metabolismo hidroclorado, en la termorregulación por la evaporación del sudor y humedad de la superficie cutánea que también está relacionada con la prensión de los objetos con las manos. El control de la producción del sudor por las glándulas sudoríparas ecrinas lo realiza el sistema nervioso vegetativo simpático; al aumentar la actividad del sistema simpático, aumenta la cantidad de secreción de sudor.
Glándulas sudoríparas apocrinas:desembocan en el folículo pilosebáceo saliendo al exterior su contenido junto con el sebo. Están formadas por un gran lóbulo secretor y un conducto excretor dérmico que desemboca en el folículo pilosebáceo. Estas glándulas apocrinas están en involución o poco importantes en el ser humano, son poco numerosas y se localizan en axila, periné, pubis,conducto auditivo externo y en el párpado. Estas glándulas son las encargadas de la secreción de las feromonas. La glándula mamaria es una glándula sudorípara apocrina modificada. Las glándulas sudoríparas apocrinas producen sustancias que al ser descompuestas por bacterias son las responsables del olor característico de zonas como las axilas y los órganos sexuales. Los niños antes de la pubertad tienen un olor diferente a los adultos ya que no producen sudor apocrino y su secreción sebácea es menor.
La inflamación de una glándula sudorípara se llama hidradenitis.


VENA
En anatomía una vena es un vaso sanguíneo que conduce la sangre desde los capilares hasta el corazón. Generalmente, las venas se caracterizan porque contienen sangre desoxigenada (que se reoxigena a su paso por los pulmones), y porque transportan dióxido de carbono y desechos metabólicos procedentes de los tejidos, en dirección de los órganos encargados de su eliminación (los pulmones, los riñones o el hígado). Sin embargo, hay venas que contienen sangre rica en oxígeno: éste es el caso de las venas pulmonares (dos izquierdas y dos derechas), que llevan sangre oxigenada desde los pulmones hasta las cavidades del lado izquierdo del corazón, para que éste la bombee al resto del cuerpo a través de la arteria aorta, y las venas umbilicales.
El cuerpo humano tiene más venas que arterias y su localización exacta es mucho más variable de persona a persona que el de las arterias. La estructura de las venas es muy diferente a la de las arterias: la cavidad de las venas (la “luz”) es por lo general más grande y de forma más irregular que las de las arterias correspondientes, y las venas están desprovistas de láminas elásticas.
Las venas son vasos de alta capacidad, que contienen alrededor del 70 % del volumen sanguíneo total.
Histología de las venas
Como las arterias, las venas están formadas por tres capas:
Interna, íntima o endotelial; los límites entre esta capa y la siguiente están con frecuencia mal definidas.
Media o muscular; poco desarrollada en las venas, y con algo de tejido elástico. Constituida sobre todo de tejido conjuntivo, con algunas fibras musculares lisas dispuestas concéntricamente.
Externa o adventicia, que forma la mayor parte de la pared venosa. Formada por tejido conjuntivo laxo que contiene haces de fibras de colágeno y haces de células musculares dispuestas longitudinalmente.
Sin embargo, algunas venas con función propulsora presentan una musculatura relativamente importante tanto en la media (en disposición concéntrica) como en la adventicia (en disposición longitudinal). Este tipo de venas se denominan “venas musculares”.
Las venas tienen una pared más delgada que la de las arterias, debido al menor espesor de la capa muscular, pero tienen un diámetro mayor que ellas porque su pared es más distensible, con más capacidad de acumular sangre. En el interior de las venas se encuentran unas estructuras denominadas válvulas semilunares, que impiden el retroceso de la sangre y favorecen su movimiento hacia el corazón.
A pesar de que las venas de las extremidades tienen actividad vasomotora intrínseca, el retorno de la sangre al corazón depende de fuerzas extrínsecas, proporcionadas por la contracción de los músculos esqueléticos que las rodean, y de la presencia de las válvulas, que aseguran el movimiento en un único sentido.
División de los sistemas venosos
Se pueden considerar tres sistemas venosos: el sistema pulmonar, el sistema general (o sistémico) y el sistema porta.
Venas del sistema general: Por las venas de la circulación sistémica o general circula la sangre pobre en oxígeno desde los capilares o microcirculación sanguínea de los tejidos a la parte derecha del corazón. Las venas de la circulación sistémica también poseen unas válvulas, llamadas válvulas semilunares que impiden el retorno de la sangre hacia los capilares.

Sistema pulmonar: Por las venas de la circulación pulmonar circula la sangre oxigenada de los pulmones hacia la parte izquierda del corazón.

Sistema porta: Por las venas de los sistemas porta circula sangre de un sistema capilar a otro sistema capilar. Existen dos sistemas porta en el cuerpo humano:

Sistema porta hepático: Las venas originadas en los capilares del tracto digestivo (desde el estómago hasta el recto) que transportan los productos de la digestión, se transforman de nuevo en capilares en los sinusoides hepáticos del hígado, para formar nuevas venas que desembocan en la circulación sistémica.

Sistema porta hipofisario: La arteria hipofisaria superior procedente de la carótida interna, se ramifica en una primera red de capilares situados en la eminencia media. De estos capilares se forman las venas hipofisarias que descienden por el tallo hipofisario y originan una segunda red de capilares en la adenohipófisis que drenan en la vena yugular interna.
Nombres de las principales venas.

Normalmente, cada vena está asociada con una arteria, a menudo con el mismo nombre (aunque a veces hay diferencias: por ejemplo, las arterias carótidas están asociadas con las venas yugulares). Los nombres de las principales venas son:
Vena yugular.
Vena subclavia.
Venas coronarias.
Vena cava superior (VCS) e inferior(VCI).
Venas pulmonares.
Vena renal.
Vena femoral.
Vena safena mayor y menor.

Las venas son el acceso más rápido para la extracción de una muestra de sangre para su análisis, Además las venas entran por la AD (Aurícula Derecha) y la VD (Ventricula Derecha) hace el intercambio gaseoso con los pulmones y sale por la VI (Ventricula Izquierda) y la AI ( Auricula Izquierda) toda esa sangre se llama Sangre Oxigenada que recorre todo el cuerpo para realizar nuestras actividades diarias de todos los días. También son la vía más directa para la administración de medicamentos, fluidos y nutrición, llamándose a esta vía intravenosa o endovenosa.
Presión venosa.

Artículo principal: Presión venosa central
La presión venosa es un término general que define la presión media de la sangre dentro del compartimento venoso. Un término más específico es la presión venosa central, que define la presión de la sangre en la vena cava inferior a la entrada de la aurícula derecha del corazón. Esta presión es importante, porque define la presión de llenado del ventrículo derecho, y por tanto determina el volumen sistólico de eyección, de acuerdo con el mecanismo de Frank-Starling.
El volumen sistólico de eyección .es el volumen de sangre que bombea el corazón en cada latido, fundamental para asegurar el correcto aporte de sangre a todos los tejidos del cuerpo. El mecanismo de Frank-Starling establece que un aumento en el retorno venoso (la cantidad de sangre que llega por las venas cavas a la aurícula derecha) produce un aumento de la precarga ventricular (simplificado, el volumen de llenado del ventrículo izquierdo), y eso genera un incremento en el volumen sistólico de eyección.
Las venas y arterias en el transporte de sustancias.
Las arterias y las venas presentan varias características diferenciales, en cuanto al transporte de sustancias. Las arterias transportan oxígeno y nutrientes en dirección de los tejidos. A nivel de los capilares, estas sustancias pasan por difusión desde la sangre hasta las células tisulares a favor de un gradiente de concentración, para suministrar las materias primas necesarias para el metabolismo celular. Inversamente, los productos de desecho del metabolismo celular (CO2 y otros metabolitos) salen de las células y entran en los capilares a favor de un gradiente de concentración. En concreto, la hemoglobina desoxigenada tiene alta afinidad por el CO2, formándose carbaminohemoglobina. De manera que la sangre arterial, rica en oxígeno y nutrientes, al pasar por los capilares intercambia su contenido con el contenido celular, y los productos de desecho celulares pasan a las venas y se distribuyen hacia los distintos órganos encargados de su eliminación del organismo:
el CO2 se elimina en forma de gas en los pulmones, y como bicarbonato (HCO3-) a través de los riñones;
una gran parte de los iones y productos metabólicos se eliminan a través de los riñones: el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, elamonio, la urea, etc;
algunos productos de desecho se eliminan por el hígado, a través de labilis: por ejemplo, la bilirrubina, un producto de la degradación de la hemoglobina.
Desde un punto de vista gasométrico (contenido de gases disueltos), lo que diferencia la sangre arterial de la venosa es la presión parcial de oxígeno, o pO2(que varía de 95 mmHg en promedio en las arterias a 40 mmHg en las venas), ya que la pCO2 es muy similar (40 en las arterias, y 46 en las venas). Sin embargo, solo la fracción de un gas disuelta en un líquido contribuye al valor de su presión parcial, y tanto el O2 (en dirección de los tejidos) como el CO2(generado en los tejidos) se transportan de maneras diferentes en la sangre. Mientras que el oxígeno se transporta de dos maneras (el 98 % unido a hemoglobina y solo el 2 % disuelto), el CO2 se transporta bien unido a la hemoglobina (30 %), bien en forma de bicarbonato (70 %), bien disuelto (10 %). Así que los valores de presión parcial solo reflejan una parte de la composición de la sangre. En loseritrocitos, el bicarbonato se transforma en agua y CO2, en una reacción catalizada por la anhidrasa carbónica. Este CO2 pasa por difusión a los alvéolos pulmonares y se espira, como ocurre con el CO2 disuelto en la sangre y el CO2 unido a hemoglobina. Por ello, el aire espirado tiene una pCO2 de 27 mmHg, mientras que el aire atmosférico solo tiene una pCO2 de 0.3 mmHg. Es decir, como todo organismo vivo (con algunas excepciones), expulsamos CO2al medio, que se generó en las mitocondrias como resultado del metabolismo celular.
Los productos resultantes del metabolismo celular, el CO2 y otros productos de desecho, deben eliminarse porque son tóxicos. La eliminación de estos compuestos es fundamental para el equilibrio del organismo, y si no se eliminan adecuadamente pueden generar problemas: así, una acumulación de CO2 (porque hay una hipoventilación, por ejemplo) puede producir una acidosis.
Enfermedades de las venas.
Varices.
Flebitis.
Trombosis venosa profunda.
Trombosis de la vena renal.


ARTERIA
Una arteria es cada uno de los vasos que llevan la sangre oxigenada (exceptuando las arterias pulmonares) desde el corazón hacia las demás partes del cuerpo. Nacen de un ventrículo; sus paredes son muy resistentes y elásticas. Etimología: el término “arteria” proviene del griegoἀρτηρία, «tubo, conducción (que enlaza)».
El sistema circulatorio, compuesto por arterias y venas, es fundamental para mantener la vida. Su función es la entrega de oxígeno y nutrientes a todas las células, así como la retirada del dióxido de carbono y los productos de desecho, el mantenimiento del pH fisiológico, y la movilidad de los elementos, las proteínas y las células del sistema inmunitario. En los países desarrollados, las dos causas principales de fallecimiento, el infarto de miocardio y el derrame cerebral, son ambos el resultado directo del deterioro lento y progresivo del sistema arterial, un proceso que puede durar muchos años. (Ver aterosclerosis).


Sección transversal de una arteria
Histología de la pared arterial
Las arterias son conductos membranosos, elásticos, con ramificaciones divergentes, encargados de distribuir por todo el organismo la sangre expulsada de las cavidades ventriculares del corazón en cada sístole.
Cada vaso arterial consta de tres capas concéntricas:

  1. Interna o íntima: Constituida por el endotelio (un epitelio simple plano), una lámina basal y una capa conjuntiva subendotelial. La íntima está presente en todos los vasos (arterias o venas) y su composición es idéntica en todos. La clasificación de los vasos depende por tanto de la descripción histológica de las otras dos capas.

  2. Media: Compuesta por fibras musculares lisas dispuestas de forma concéntrica, fibras elásticas y fibras de colágeno, en proporción variable según el tipo de arteria. En las arterias, la media es una capa de aspecto compacto y de espesor regular.

  3. Externa o adventicia: Formada por tejido conjuntivo laxo, compuesto fundamentalmente por fibroblastos y colágeno. En arterias de diámetro superior a 1 mm, la nutrición de estas túnicas o capas corre a cargo de los vasa vasorum; su inervación, de los nervi vasorum (fenómenos vasomotores).
    Los límites entre las tres capas están generalmente bien definidos en las arterias. Las arterias presentan siempre una lámina elástica interna separando la íntima de la media, y (a excepción de las arteriolas) presentan una lámina elástica externa que separa la media de la adventicia. La lámina elástica externa se continúa a menudo con las fibras elásticas de la adventicia.
    Estructura de los vasos sanguíneos.

    Sección de una arteria.
    En la circulación general o sistémica, la sangre que sale impulsada del corazón pasa a través de un sistema de vasos arteriales de diámetro cada vez más reducido, hasta llegar a los tejidos, para volver después al corazón a través del sistema venoso. En esquema, el ciclo se puede resumir como sigue:


Tabla 1. Principales vasos sanguíneos
Tipo de vaso    Diámetro (mm)Función Aorta
25    Amortiguación del pulso y distribución
Arterias elásticas    1-4    Distribución
Arterias musculares    0.2-1.0    Distribución y resistencia
Arteriolas
0.01-0.02    Resistencia (regulación flujo/presión)
Capilares
0.006-0.010    Intercambio gases/nutrientes/desechos
Vénulas
0.01-0.02    Intercambio, recogida y capacitancia
Venas
0.2-5.0    Capacitancia (volumen sanguíneo)
Vena cava
35    Recogida
Además de en el diámetro, los distintos vasos presentan diferencias en la composición de las tres capas.


Arterias elásticas
Conforman las grandes arterias, como la aorta, la arteria pulmonar, la carótida, la arteria subclavia o el tronco braquiocefálico. En este caso, la media está formada por una sucesión de láminas elásticas concéntricas, entre las que se disponen las células musculares lisas. Las láminas elásticas externa e interna son más difíciles de distinguir que en las arterias musculares, debido a la importancia del componente elástico de la media. El predominio de componentes elásticos es fundamental para la propiedad pulsátil de las arterias.
Arterias musculares.
Constituyen las arterias pequeñas y medianas del organismo. La media forma una capa compacta, esencialmente muscular, con una fina red de láminas elásticas. No hay lámina externa elástica. Ejemplo: las arterias coronarias.

La mayor parte del volumen sanguíneo se encuentra en las venas y vénulas, mientras que la mayor caída de presión ocurre en las pequeñas arterias y en las arteriolas.
Arteriolas.


Son las arterias más pequeñas y contribuyen de manera fundamental a la regulación de la presión sanguínea, mediante la contracción variable del músculo liso de sus paredes, y a la regulación del aporte sanguíneo a los capilares.
De hecho, la regulación principal del flujo sanguíneo global y de la presión sanguínea general se produce mediante la regulación colectiva de las arteriolas: son los principales tubos ajustables en el sistema sanguíneo, donde tiene lugar la mayor caída de presión. La combinación del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica, que se refiere a la resistencia colectiva de todas las arteriolas del organismo, son los principales determinantes de la presión arterial en un momento dado.

Los capilares son las regiones del sistema circulatorio donde tiene lugar el intercambio de sustancias con los tejidos adyacentes: gases, nutrientes o materiales de desecho. Para favorecer el intercambio, los capilares presentan una única célula endotelial que los separa de los tejidos. Además, los capilares no están rodeados por músculo liso. El diámetro de un capilar es menor que el diámetro de un glóbulo rojo (que normalmente mide 7 micrómetros de diámetro exterior), por lo que a su paso por los capilares, los glóbulos rojos deben deformarse para poder atravesarlos. El pequeño diámetro de los capilares proporciona una gran superficie para favorecer el intercambio de sustancias.
En los distintos órganos, los capilares realizan funciones similares, pero se especializan en una u otra:
en los pulmones, se intercambia dióxido de carbono por oxígeno;
en los tejidos, se intercambian oxígeno por dióxido de carbono y nutrientes por productos de desecho; en los riñones, se liberan los productos de desecho para ser eliminados del organismo a través de la orina; en el intestino, se recogen nutrientes y se eliminan productos de desecho, que se expulsan con las heces.
Presión arterial.

El sistema arterial es la porción del sistema circulatorio que posee la presión más elevada. La presión arterial varía entre el pico producido durante la contracción cardíaca, lo que se denomina presión sistólica, y un mínimo, o presión diastólica entre dos contracciones, cuando el corazón se expande y se llena. Esta variación de la presión en las arterias produce el pulso, que puede observarse en cualquier arteria, y que refleja la actividad cardíaca. Las arterias, debido a sus propiedades elásticas, también ayudan al corazón a bombear sangre, generalmente oxigenada, hacia los tejidos periféricos.

Entre los griegos clásicos, las arterias se consideraban como “tubos huecos” responsables del transporte de aire a los tejidos, conectadas a la tráquea. Esta interpretación se debe a que, en los organismos muertos, las arterias se encuentran vacías, porque toda la sangre pasa al sistema venoso.
En la edad media, se consideraba que las arterias transportaban un fluido, denominado “sangre espiritual” o “espíritu vital”, diferente del contenido de las venas. Esta teoría se remonta hasta Galeno. En el periodo medieval tardío, la tráquea, y los ligamentos también se denominaban “arterias”.


William Harvey describió y popularizó el concepto moderno del sistema circulatorio y las funciones de arterias y venas en el siglo XVII. Aunque el español Miguel Servet describió la circulación pulmonar un cuarto de siglo antes que Harvey naciera, lo escribió en un libro de Teología (Christianismi Restitutio, publicado en 1553), que fue considerado como herejía y le condujo a la hoguera. En consecuencia, casi todas las copias del mismo fueron quemadas excepto tres, que fueron descubiertas décadas más tarde.
Alexis Carrel a principios del siglo XX fue el primero en describir la técnica de sutura de vasos y anastomosis, y realizó con éxito muchos trasplantes de órganos en animales, abriendo así la vía a la moderna cirugía vascular.
Patologías de las arterias.
Arteriosclerosis
Ateroesclerosis
Arteritis de células gigantes
Aneurisma de aorta

 

TEJIDO ADIPOSO GRASO
El tejido adiposo o tejido graso es el tejido de origen mesenquimal (un tipo de tejido conjuntivo) conformado por la asociación de células que acumulanlípidos en su citoplasma: los adipocitos.

El tejido adiposo, por un lado, cumple funciones mecánicas: una de ellas es servir como amortiguador, también protegiendo y manteniendo en su lugar los órganos internos así como a otras estructuras más externas del cuerpo, y también tiene funciones metabólicas y es el encargado de generar grasas para el organismo.

Tipos de tejido adiposo o tejido graso.

Imagen por microscopía óptica de un corte de tejido adiposo blanco (tinción con hematoxilina-eosina: obsérvese el aspecto vacuolado de las células que han perdido su contenido lipídico durante la preparación histológica)
Existen dos tipos de tejido adiposo, el tejido adiposo blanco (o unilocular) y el tejido adiposo marrón, grasa parda (o multilocular).

El citosol y el núcleo quedan reducidos a una pequeña área cerca de la membrana. El resto es ocupado por una gran gota de grasa. El tejido adiposo, que carece de sustancia fundamental, se halla dividido por finas trabéculas de tejido fascicular en lóbulos.

La grasa de las células se encuentra en estado semilíquido y también está compuesta fundamentalmente portriglicéridos. Se acumula de preferencia en el tejido subcutáneo, la capa más profunda de la piel. Sus células, lipocitos, están especializadas en formar y almacenar grasa. Esta capa se denomina panículo adiposo y es un aislante del frío y del calor. Actúa como una almohadilla y también como un almacén de reservas nutritivas.

Este tipo de tejido cumple funciones de relleno y de amortiguación, especialmente en las áreas subcutáneas. También sirve de soporte estructural y una función de reserva energética. La grasa varía de consistencia, es decir puede ser encontrada tanto en estado líquido como sólido.

El crecimiento de este tejido se puede producir por proliferación celular (crecimiento hiperplásico), por acumulación de una mayor cantidad de lípidos en las células ya existentes (crecimiento hipertrófico) pero nunca aumenta el número de adipocitos por división mitótica. Durante la adolescencia el crecimiento es, generalmente, rápido y en el individuo adulto hipertrófico.


Características anatómicas

Humanos
En los humanos, el tejido adiposo está localizado debajo de la piel (grasa subcutánea), alrededor de los órganos internos (grasa visceral), en la médula ósea (médula ósea amarilla) y en las mamas. El tejido adiposo está localizado en regiones específicas, las cuales se conocen como depósitos de adipocitos. Además de los adipocitos, que conforman el porcentaje más alto de células en el tejido adiposo, existen otras células que están presentes de manera colectiva denominadas fracción del estroma visceral (SVF). Este estroma está formado por pre-adipocitos, fibroblastos, macrófagos del tejido adiposo, y células endoteliales. El tejido adiposo contiene pequeños vasos sanguíneos.

En el sistema tegumentario, el cual incluye la piel, el tejido adiposo se almacena en la capa más profunda de la piel regulando la temperatura del cuerpo.

Alrededor de los órganos, éste tejido brinda protección. Sin embargo su función principal es ser una reserva de lípidos, los cuales pueden ser utilizados para generar la energía necesaria para el cuerpo y protegernos del exceso de glucosa. Bajo condiciones normales, brinda estímulo de hambre y saciedad al cerebro.

Ratones
El ratón obeso en la izquierda tiene grandes depósitos de tejido adiposo. En comparación, un ratón con una cantidad normal de tejido adiposo es mostrado a la derecha.
Los ratones tienen ocho grandes depósitos de tejido adiposo, cuatro de ellos se encuentran en la cavidad abdominal. Los pares de depósitos gonadales están unidos al útero y a los ovarios en hembras y al epidídimo y a los testículos en los machos. De todos los depósitos en los ratones, los depósitos gonadales son los más grandes y los más fáciles de diseccionar, ya que comprende aproximadamente 30% de grasa. Los depósitos pareados del retroperitoneo, se encuentran a lo largo de la pared dorsal del abdomen, rodeando al riñón y a veces se extiende hasta la pelvis.

El depósito del mesenterio forma una red de tejido que sirve de sostén para los intestinos; y por último, el depósito omental, el cual se origina cerca del estómago y el bazo, cuando crece anómalamente se extiende hasta el abdomen. Ambos depósitos almacenan tanto tejido linfoide como ganglios linfáticos y glóbulos blancos respectivamente.

Los dos depósitos superficiales son los depósitos pareados inguinales, los cuales se encuentran anteriores a las extremidades superiores (debajo de la piel); incluye el grupo de nódulos linfáticos de la ingle.

Los depósitos escapulares son una mezcla de tejido adiposo café y tejido adiposo blanco, que se encuentran debajo de la piel entre las crestas dorsales y las escápulas. La capa de tejido adiposos café en este depósito está normalmente recubierto por un “glaseado” de tejido adiposo blanco; algunas veces estos dos tipos de grasa (café y blanca) son difíciles de diferenciarse. Depósitos menores incluyen el pericardio, el cual rodea al corazón y los depósitos pareados poplíteos, ubicado en el músculo poplíteo (detrás de la rodilla), cada depósito poplíteo contiene un gran nódulo linfático.

Obesidad
En personas con obesidad severa, el exceso de tejido adiposo que cuelga hacia abajo desde el abdomen es referido como panículo. El panículo complica la cirugía de la obesidad mórbida, este permanece literalmente como un “delantal de piel” si una persona con obesidad severa pierde grandes cantidades de grasa muy rápido (resultado común de la cirugía del bypass gástrico). Esta condición no puede ser efectivamente corregida tan solo con la dieta y el ejercicio, ya que el panículo está conformado por adipocitos y otros tipos de células de soporte menguadas a su volumen y diámetro mínimos. La cirugía reconstructiva es una de las formas más viables de tratarlo.

Obesidad y cáncer
De acuerdo a la International Agency for Research on Cancer (Agencia Internacional de Investigación del Cáncer), y con base en estudios epidemiológicos, personas con obesidad o sobrepeso presentan mayor riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer como adenocarcinoma en el esófago, cáncer en el colon, cáncer de mama (en mujeres postmenopáusicas), cáncer endometrial y cáncer en los riñones.

Grasa abdominal

Grasa abdominal en un adolescente masculino.
La grasa visceral o abdominal también conocida como grasa intra-abdominal, es localizada dentro de la cavidad abdominal, almacenada entre los órganos (estómago, hígado, intestinos,riñones, etc.). La grasa visceral es distinta a la grasa subcutánea, ubicada debajo de la piel; ó la grasa intramuscular, que está dispersa en los músculos esqueléticos. La grasa en la parte inferior del cuerpo, como en los muslos y los glúteos, es subcutánea y no es un tejido consciente del espacio, mientras que la grasa en el abdomen es más visceral y con un estado semilíquido. La grasa visceral está compuesta por depósitos adiposos, incluyendo tejido mesentérico y tejido blanco adiposo del epidídimo, y depósitos perirrenales. La grasa visceral es considerada como tejido adiposo mientras que la grasa subcutánea no se le considera como tal.

Un exceso de grasa visceral es conocido como obesidad central, la cual sobresale del abdomen. También se le ha relacionado a diabetes tipo 2, resistencia a la insulina,enfermedades inflamatorias, y otra enfermedades relacionadas con obesidad.

La hormona del sexo femenino provoca que la grasa sea almacenada en muslos, glúteos y caderas de las mujeres. Los hombres son más propensos a tener grasa almacenada en el vientre debido a la diferencia hormonal que existe. Cuando las mujeres llegan a la menopausia y la producción de estrógeno en los ovarios disminuye, la grasa emigra de los muslos, glúteos y caderas a sus cinturas; que después será almacenada en su vientre.

Los ejercicios de alta intensidad es una forma efectiva en la cual la grasa abdominal puede ser reducida. Otro estudio demuestra que al menos 10 horas a la semana de gasto energético por medio de ejercicios aeróbicos es requerido para la reducción de grasa abdominal.

Grasa epicardial
El tejido adiposo epicardial (EAT, Epicardial Adipose Tissue) es una forma particular de grasa visceral depositada alrededor del corazón y reconocida como un órgano activo del metabolismo que genera varias moléculas bioactivas, las cuales pueden afectar de forma significativa a la función cardiaca. Se han observado marcadas diferencias de componentes entre la grasa epicardial y la grasa subcutánea, sugiriendo así la existencia de un depósito de almacenamiento de ácidos grasos que impactan específicamente en las funciones y el metabolismo de adipocitos.

Grasa subcutánea
Grasa subcutánea en el abdomen de un adolescente masculino con sobrepeso.
Mucha de la grasa restante no-visceral se encuentra justo debajo de la piel en una región llamada hipodermis.Esta grasa subcutánea no está relacionada con algunas de las patologías clásicas relacionadas de la obesidad, así como enfermedades del corazón, cáncer, y accidente cerebrovascular (CVA); e incluso, algunas evidencias sugieren que puede tener función protectora. El patrón típico de la distribución de grasa corporal femenina (o pelvis) alrededor de las caderas, muslos y piernas es grasa subcutánea, y es por tal que representa un menor riesgo de salud en comparación a la grasa visceral.

Así como otros órganos de grasa, la grasa subcutánea es parte activa del sistema endocrino, ya que secreta las hormonas leptina y resistina.

La relación entre la capa de tejido adiposo subcutáneo y la grasa corporal total en una persona es normalmente modelada al usar ecuaciones de regresión. La más popular de estas ecuaciones fue formulada por Durnin y Wormersley, quienes rigurosamente probaron muchos tipos de plegamiento de la piel y que, como resultado, crearon dos fórmulas para calcular la densidad del cuerpo de las mujeres y de los hombres. Estas ecuaciones presentan una correlación inversa entre los pliegues de la piel y la densidad corporal – al aumentar la suma de los pliegues de la piel, la densidad corporal disminuye.

Factores como el sexo, la edad, el tamaño de la población, economía, entre otras variables pueden invalidar y hacer no usables estas ecuaciones; hasta el 2012, la ecuación de Durnin y Wormersley permanece solo para estimar el verdadero nivel de grasa en una persona. Nuevas fórmulas aún se siguen creando.

Fisiología
Los ácidos grasos libres son liberados de la lipoproteína por una enzima llamada lipasa lipoproteíca; éstos ácidos grasos libres entran al adipocito, donde son reensamblados en triglicéridos. Aproximadamente el 87% del tejido graso de los humanos está compuesto por lípidos.

Existe un constante flujo de ácidos grasos libres.

Dichos fluidos son controlados por la insulina y la leptina. Si tenemos una concentración elevada de insulina existe un incremento en el flujo de ácidos grasos libres, cuando la insulina baja, los ácidos grasos pueden ser liberados del tejido adiposo. La secreción de insulina es estimulada por la concentración elevada de azúcar o glucosa en sangre debido al consumo de carbohidratos.

En humanos, la lipólisis (hidrólisis de triglicéridos en ácidos grasos) es regulada por el balance controlado de los receptores andrógeno-B lipolítico y el receptor androgénico a 2A, mediando la anti-lipólisis. Los adipocitos tienen un papel fisiológico importante en la regulación de los niveles de los triglicéridos y los ácidos grasos libres, así mismo determinan la resistencia a la insulina.

La grasa abdominal tiene un metabolismo diferente, siendo más propenso a inducir la resistencia a la insulina. Esto explica porque la obesidad central es un precursor de la intolerancia a la glucosa siendo un factor independiente a enfermedades cardiovasculares (aún en la ausencia de diabetes mellitus e hipertensión).

En 2009 se realizaron estudios a monos hembra, en la Universidad de Wake Forest, en los cuales se descubrió que los individuos que sufrían de niveles altos de estrés tenían niveles más altos de grasa visceral en el cuerpo. Esto sugiere una posible causa-efecto donde el estrés promueve la acumulación de grasa visceral, lo cual se convierte en la causa de cambios hormonales y metabólicos que contribuyen a la aparición de enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud. Recientes avances en biotecnología han permitido la cosecha de tejido adiposo de células adultas, permitiendo la estimulación del tejido utilizando las propias células del paciente. Aunado a eso se sabe que las células diferenciadas en adipocitos tanto de humanos como de animales, pueden ser reprogramadas a ser células pluripotenciales sin la necesidad de células de cultivo. El uso de células propias del paciente reduce el riesgo de rechazo y evita problemas éticos asociados al uso de células madre de un embrión.

El tejido adiposo es una gran fuente de aromatasa, que tanto en hombres como en mujeres contribuye a la producción de estradiol. Las hormonas derivadas de adipocitos incluyen:

– Adiponectina
– Resistina
– Activador e inhibidor de plasminógeno (PAI-1)
– TNF∝
– IL-6
– Leptina
– Estradiol
El tejido adiposo también secreta un tipo de citosinas, llamadas adipocinas, las cuales actúan en las complicaciones asociadas a la obesidad.

Grasa marrón
El tejido adiposo marrón es una forma especializada de tejido adiposo en humanos, roedores, mamíferos pequeños y en algunos animales hibernadores. Se encuentra principalmente alrededor del cuello y en grandes vasos sanguíneos del tórax. Este tejido especializado puede generar calor por “desacoplamiento” de la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa dentro de la mitocondria. El proceso de desacoplamiento se refiere a cuando los protones por el gradiente electroquímico pasan a través de la membrana mitocondrial interna, la energía de este proceso se libera en forma de calor en lugar de ser utilizada para generar ATP. Este proceso termogénico puede ser vital en los recién nacidos expuestos al frío, que a su vez requieren de esta termogénesis para mantener el calor, ya que son incapaces de temblar, o realizar otras acciones para mantenerse calientes.

Los intentos de simular este proceso de manera farmacológica hasta ahora han sido insatisfactorios (e incluso letales). Las técnicas para manipular la diferenciación de la “grasa marrón” se han convertido en un mecanismo para una terapia de pérdida de peso en un futuro, fomentando el crecimiento de tejido con este metabolismo especializado sin inducirlo en otros órganos.

Hasta hace poco tiempo se pensaba que el tejido adiposo marrón estaba limitado principalmente a la etapa infantil en los seres humanos, pero la nueva evidencia ha anulado esa creencia. El tejido metabólicamente activo presenta respuestas de temperatura similares a las del tejido adiposo marrón, esto se registró por primera vez en el cuello y el tronco de algunos adultos humanos en 2007, y la presencia de tejido adiposo marrón en los adultos humanos se verificó posteriormente histológicamente en las mismas zonas anatómicas.

Genes
La hipótesis del gen ahorrador (también conocida como la hipótesis de hambre) afirma que en algunas poblaciones, el cuerpo sería más eficaz en la retención de grasa en tiempos de abundancia, con lo que dotarían una mayor resistencia a la inanición en tiempos de escasez de alimentos. Esta hipótesis ha sido desacreditada por los antropólogos físicos, fisiólogos y el autor de la propuesta original.

En 1995, Jeffrey Friedman, en su residencia en la Universidad Rockefeller, descubrió la leptina, proteína que al ratón genéticamente obeso le faltaba. La leptina es producida en el tejido adiposo blanco y por señalización al hipotálamo. Cuando los niveles de leptina bajan, el cuerpo lo interpreta como pérdida de energía, y el hambre aumenta. Los ratones que carecen de esta proteína comen hasta cuatro veces su tamaño normal.

Sin embargo la leptina, desempeña una función diferente en la obesidad por dieta en roedores y humanos. Debido a que los adipocitos producen leptina. Los niveles de leptina son elevados en la obesidad. Sin embargo, sigue siendo el hambre, y, cuando los niveles de leptina caen debido a la pérdida de peso, aumento de hambre. La caída de la leptina es mejor visto como una señal de hambre que el aumento de la leptina como una señal de saciedad. Sin embargo, la elevación de leptina en la obesidad se conoce como resistencia a la leptina. Los cambios que ocurren en el hipotálamo para dar lugar a resistencia a la leptina en la obesidad son actualmente el foco de investigación de la obesidad.

Los defectos genéticos en el gen de la leptina (ob) son poco frecuentes en la obesidad humana. A partir de julio de 2010, solo han sido identificadas en todo el mundo 14 personas de cinco familias que llevan un gen mutado en (una de las cuales fue la primera causa identificada de obesidad genética en los seres humanos): dos familias de origen pakistaní que viven en el Reino Unido, una familia que vive en Turquía, uno en Egipto y otro en Austria. Y otras dos familias se han encontrado que llevan un obreceptor mutado. Otros han sido identificados genéticamente como parcialmente deficientes en leptina, y, en estos individuos, los niveles de leptina en el extremo inferior del rango normal se puede predecir la obesidad. Varias mutaciones de genes que implican las melanocortinas (utilizados en la señalización del cerebro asociada con el apetito) y sus receptores también han sido identificados como causantes de la obesidad en una porción más grande de la población que las mutaciones de leptina. En 2007, los investigadores aislaron el gen adiposo, los investigadores establecieron como hipótesis que este gen sirve para mantener a los animales delgados durante tiempos de abundancia. En ese estudio, el aumento de la actividad del gen adiposo se asoció con animales más delgados. Aunque sus descubridores denominaron a este gen el gen adiposo, este no es un gen responsable de la creación de tejido adiposo.

Propiedades físicas
El tejido adiposo tiene una densidad de aproximadamente 0.9 g/ml [0.9 kg/L]. }} [0.9 kg/L]. Así, una persona con mayor tejido adiposo flotara más fácilmente que una persona con el mismo peso, pero con mayor tejido muscular, ya que el tejido muscular tiene una densidad de 1.06 g/ml [1.06 kg/L] }}

Medidor de grasa corporal
Un medidor de grasa corporal es una herramienta ampliamente disponible usada para medir el porcentaje de grasa en el cuerpo humano. Diferentes medidores utilizan varios métodos para determinar la grasa corporal, en relación con el peso. Estos tienden a subestimar el porcentaje de grasa del cuerpo.

En contraste con las herramientas clínicas, un tipo relativamente económico de medidor de grasa corporal utiliza el principio de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) para determinar el porcentaje de un individuo de grasa corporal. Para lograr esto, se pasa una pequeña corriente eléctrica inofensiva a través del cuerpo y mide la resistencia, a continuación, utiliza la información sobre el peso de la persona, altura, edad y sexo, para calcular un valor aproximado para el porcentaje de la grasa corporal de la persona. El cálculo mide el volumen total de agua en el cuerpo (tejido muscular magro y contienen un porcentaje más alto de agua que la grasa), y se calcula el porcentaje de grasa basado en esta información. El resultado puede fluctuar varios puntos porcentuales dependiendo de lo que se ha comido y la cantidad de agua se ha consumido antes del análisis.


CORPÚSCULO DE PACINI

Corpúsculo de Pacini, con su sistema de cápsulas y cavidad central.
a. Rama arterial, que terminan en capilares, que forman bucles en algunos de los espacios intercapsular, y que penetra en la cápsula central.
b. El tejido fibroso del tallo.
n. Tubo de los nervios que avanzan por el centro de la cápsula, perdiendo su mielina, extendiéndose a lo largo del eje de la cápsula hasta el extremo opuesto, donde se termina con una ampliación tubercular.

Diagrama de la piel humana. Corpúsculo de Pacini etiquetado abajo.

Latín
corpusculum lamellosum
TH
H3.11.06.0.00009
Gray
MeSH
Pacinian+Corpuscles
FMA
83604

Los corpúsculos de Pacini son uno de los cinco tipos de mecanorreceptores que existen: en concreto, son receptores sensoriales de la piel que responden a las vibraciones rápidas y la presión mecánica profunda. Poseen una cápsula de tejido conectivo más desarrollada y tienen varios milímetros de longitud. Los corpúsculos son elipsoidales y poseen una cápsula compuesta por numerosas capas de células de tejido conectivo aplanadas. Cada capa o lámina está separada de las demás por fibras de colágeno y material amorfo. La cápsula rodea un espacio central. Cada corpúsculo recibe una fibra nerviosa gruesa mielínica, que pierde su vaina de mielina y penetra en el espacio central donde también pierde su vaina de Schwann. El axón desnudo recorre el espacio central sin ramificarse y forma un engrosamiento terminal.

Son receptores de rápida adaptación que responden únicamente al inicio y final de la desviación mecánica, y a las vibraciones de alta frecuencia. Los corpúsculos de Pacini se encuentran por ejemplo, en el tejido conectivo subcutáneo y en la dermis reticular y son especialmente numerosos en la mano y el pie. Además se encuentran en el periostio, las membranas interóseas, el mesenterio, el páncreas y los órganos sexuales. Envían información acerca del movimiento de las articulaciones.

Filippo Pacini presentó en 1835 en la “Società médico-física” de Florencia su descubrimiento de los corpúsculos que ahora llevan su nombre.

 

PAPILA DERMICA
La dermis papilar es uno de los dos elementos que componen ladermis; está constituida fundamentalmente por tejido conectivo laxo, ubicada inmediatamente por debajo de la epidermis.

Características histológicas

Sus fibras de colágeno (principalmente de tipo III) son delgadas. Las fibras elásticas son filiformes y forman un reticulado irregular.

Morfología, vascularización e inervación

La capa papilar es relativamente fina e incluye la sustancia de las papilas y lascrestas dérmicas. Contiene vasos sanguíneos que irrigan pero no penetran en la epidermis. Presentaprolongaciones nerviosas, algunas de las cuales finalizan en la dermis y otras perforan la lámina basal y penetran el compartimiento epitelial.

El hecho de que las vasos sanguíneosestén muy concentrados y estrechamente agrupados entre sí, es el responsable de que éstos sean bien visibles en las papilas dérmicas.

BULBO PILOSO
El bulbo piloso o la raíz del pelo se encuentra dentro del folículo piloso por debajo de la superficie del cuero cabelludo. Este bulbo piloso se encuentra en lo más profundo del folículo piloso, desde donde crece el pelo. El pelo crece, de media, aproximadamente 1cm al mes desde la raíz.


MÚSCULO ERECTOR DEL PELO
El músculo erector del pelo o piloerector (también llamado músculo horripilador o arrector) está compuesto por fibras musculares lisas y recibe inervación del sistema nervioso simpático. Se inserta en el folículo piloso, en su tramo medio, con una dirección oblicua, y cuando se contrae tensa el pelo y lo pone de punta.

Los músculos arrectores pili son pequeños músculos conectados a folículos de pelo en mamíferos. La contracción de estos músculos hace que el cabello esté de pie durante el final conocido familiarmente como la carne de gallina. Cada arrector pili está compuesto por un bulto de las fibras de músculo lisas que adjuntan a varios folículos (una unidad follicular), y es inervado por la rama comprensiva del sistema autonómico nervioso. La contracción del músculo es por lo tanto involuntaria – los acentos como el frío, el miedo, etc. pueden estimular el sistema comprensivo nervioso y así causar la contracción, pero el músculo no es en el control consciente. La contracción de los músculos tiene diversos fines. Su función principal en la mayoría de mamíferos debe proporcionar aislamiento: el aire queda atrapado entre el cabello erguido, ayudando al animal a conservarlo.


GLÁNDULA SEBÁCEA
Las glándulas sebáceas están situadas en la dermis media y formadas por células llenas de lípidos que se desarrollan embriológicamente en el cuarto mes de gestación, como una gemación epitelial del folículo piloso.

Esta glándula se caracteriza por sintetizar el sebo, sustancia lipídica cuya función es la de “lubricar” y proteger la superficie de la piel.
Esta secreción glandular es de carácter continuo, con cierta predominancia durante el anagen del ciclo del folículo piloso. La secreción de cada lóbulo es de carácter holócrino, es decir, con ruptura de las células individuales, drenando desde los acinos al conducto sebáceo principal que va a desembocar en el canal piloso.

Estas glándulas se encuentran en toda la piel, variando en tamaño y número según su localización: en la cara y cuero cabelludo son grandes y numerosas (400 a 900 por cm²), en el tronco son pequeñas y menos abundantes, incrementándose en la parte anterior del tórax y línea media de la espalda.
Al microscopio electrónico se observa que las células periféricas glandulares contienen tonofilamentos, reflejando su origen epidérmico, y escasos lípidos. A medida que los lípidos se forman, el glucógeno se va consumiendo, los tonofilamentos se van desplazando y el citoplasma se rellena de vacuolas. En la célula las vacuolas se fusionan entre sí provocando un aumento de tamaño hasta cien veces el normal, adquiriendo un aspecto de célula de cuerpo extraño. En un estadío posterior se desorganiza la membrana y la célula se rompe eliminando su contenido al canal sebáceo.

Varias condiciones médicas involucran sebo, incluyendo acné, quistes sebáceos, hiperplasia, y adenoma sebáceo. Éstas son normalmente atribuidas a glándulas sebáceas hiperactivas que producen sebo en exceso.
Estructura
Ubicación

Las glándulas sebáceas se encuentran a través de todas las áreas de la piel excepto por las palmas de las manos y las suelas del pie. Hay dos tipos de glándulas sebácea, las que están conectadas a los folículos capilares, en unidades pilosebáceas y aquellos que existen independientemente.

Una o más glándulas pueden rodear cada folículo capilar, y las glándulas están rodeadas por músculos erectores de pili. Las glándulas tienen una estructura acinar, en la cual varias glándulas salen a partir de un ducto central. Las glándulas depositan sebo en los capilares y lo llevan a la superficie de la piel junto con el tallo de pelo. La estructura consistente de pelo, folículo capilar, músculos erectores de pili y glándula sebácea es una invaginación epidérmica conocida como la unidad pilosebácea.

Las glándulas sebáceas también se encuentran en áreas sin pelo de los párpados, nariz, pene, labia minora, la membrana mucosa interna de la mejilla, y pezones. Algunas glándulas sebáceas tienen nombres únicos.

Desarrollo
Las glándulas sebáceas son visibles por primera vez entre las semanas 13 y 16 del desarrollo fetal. Las glándulas sebáceas se desarrollan del mismo tejido que da lugar a la epidermis de la piel. Sobreexpresión de los factores de señalización Wnt, Myc y SHH aumentan la probabilidad de la presencia de glándulas sebáceas.

Las glándulas sebáceas de un feto humano secretan una sustancia llamada vernix caseosa, una sustancia cerosa, blanca traslúcida que recubre la piel de los recién nacidos. Después del nacimiento la actividad de las glándulas sebáceas disminuye hasta el punto de una ausencia casi nula durante las edades de 2 a 6 años, después aumenta hasta su cima de actividad durante la pubertad debido a los altos niveles de andrógenos.

Función
Las glándulas sebáceas secretan la sustancia aceitosa, cerosa llamada sebo que está hecho de triglicéridos, ésteres de cera, escualeno y metabolitos de células productoras de grasas. El sebo es hidrofóbico y lubrica la piel y el pelo de los mamíferos. Las secreciones sebáceas en conjunto con las glándulas apócrinas juegan un papel importante en la termo-regulación. En condiciones cálidas, las secreciones emulsionan el sudor producido por las glándulas ecrinas y esto produce una capa de sudor que no se pierde fácilmente por las gotas de sudor. Esto es de gran importancia para retrasar la deshidratación. En condiciones más frías, la composición del sebo se vuelve más lipídica recubriendo pelo y piel, la lluvia es repelida eficientemente.

El sebo se produce en un proceso holócrino, en el cual las células dentro de las glándulas sebáceas se desintegran mientras liberan sebo y el resto de la célula es secretada junto con el sebo. Las células son reemplazadas constantemente por mitosis en la base del ducto.

Sebo
El sebo, secretado por la glándula sebácea en humanos, está compuesto principalmente de triglicéridos (~41%), ésteres de cera (~26%),escualeno (~12%),y ácidos grasos libres (~16%). La composición del sebo varía entre las especies. Los ésteres de cerca y el escualeno son únicos del sebo y no se producen en ninguna otra parte del cuerpo. El ácido sapiénico es un ácido graso de sebo que es único para los humanos y está implicado en el desarrollo del acné. El sebo no tiene olor, pero su rompimiento por bacterias puede producir olores fuertes.

Los esteroides sexuales son conocidos por afectar la velocidad de la secreción del sebo: andrógenos como testosterona han demostrado estimular la secreción y los estrógenos han demostrado inhibir la secreción. La dihidrotestosterona actúa como el andrógeno principal en la próstata y en folículos capilares.

Función inmune y nutrición
Las glándulas sebáceas son parte del sistema integumentario del cuerpo y sirve para proteger el cuerpo contra gérmenes. Las glándulas sebáceas secretan ácidos que forman el manto ácido. Este es una capa muy fina de ácido en la superficie de la piel y actúa como barrera contra bacteria, virus y otros contaminantes potenciales que pueden penetrar la piel. El pH de la piel está entre 4.5 y 6.2, y esta acidez ayuda a neutralizar la naturaleza alcalina de los contaminantes.

Los lípidos sebáceos realizan una contribución importante en mantener la integridad de la barrera de la piel y expresan propiedades tanto pro-inflamatorias como antiinflamatorias. El sebo puede actuar como un sistema de entrega para antioxidantes, lípidos antimicrobianos, feromonas e hidratación del estrato córneo. Los ácidos grasos contenidos dentro del sebo tienen una amplia actividad microbiana. Además, la secreción de glándulas sebáceas proporciona vitamina E a las capas superiores de la piel facial.

Glándulas sebáceas únicas

Durante los últimos tres meses del desarrollo fetal, las glándulas sebáceas del feto producen vernix caseosa, una sustancia blanca y cerosa que crea una capa para proteger la piel del líquido amniótico.

Las glándulas areolares están en la areola que rodea el pezón del seno de la mujer. Estas glándulas secretan un fluido aceitoso que lubrica el pezón y también secretan compuestos volátiles que se cree que sirven como una estímulo olfatorio para el recién nacido. Durante el embarazo y la lactancia estas glándulas, también llamadas glándulas de Montgomery, se hacen más grandes.

Las glándulas de Meibomio, en los párpados secretan una forma de sebo llamada meibum en el ojo, que alenta la evaporación de las lágrimas. También sirve para crear un sello hermético cuando los ojos están cerrados y su calidad lipídica también previene que los párpados se queden pegados. Las glándulas de Meibomio también son conocidas como glándulas tarsales, glándulas Zeis y glándulas palpebrales. Se pegan directamente a los folículos de los párpados que están arreglados verticalmente entre las placas tartales y los párpados.

Los granos de Fordyce o gránulos de Fordyce granules, son glándulas sebáceas ectópicas que se encuentran en los genitales y en la mucosa oral. Se muestran como milia blanca amarillenta…

La cera de oído está compuesta en parte por sebo producido por las glándulas en el canal auditivo. Estas secreciones son viscosas y tienen un alto contenido lipídico que proporciona buena lubricación.

Importancia clínica
Condiciones de las glándulas sebáceas
Las glándulas sebáceas están relacionadas con problemas de la piel, como acné y keratosis pilaris. En los poros de la piel, el sebo y la queratina pueden crear un tapón hiperqueratótico llamado comedón.

Acné
El acné es un problema muy común, particularmente durante la pubertad en adolescentes, y se cree que se relaciona con un incremento de la producción de sebo debido a factores hormonales. El aumento de la producción de sebo puede conducir a un bloqueo del ducto de la glándula sebácea. Esto puede causar un comedón (puntos negros), que pueden causar una infección, particularmente por la bacteria Propionibacterium acnes. Ésta puede inflamar los comedones, que entonces cambian a las lesiones características del acné. Los comedones generalmente aparecen en la áreas con más glándulas sebáceas, principalmente la cara, hombros, parte superior del pecho y espalda. Los comedones pueden ser blancos o negros dependiendo de la unidad completa de de pilosebáceos o si el ducto sebáceo está bloqueado.

Hay muchos tratamientos disponibles para el acné, desde reducir azúcares en la dieta hasta medicamentos que incluyen antibióticos, peróxido de benzoilo, retinoides y tratamientos hormonales. Los retinoides reducen la cantidad de sebo producido por las glándulas sebáceas. Si los tratamientos convencionales fallan, se puede buscar la presencia de Demodexque podría ser una causa probable..

Otras condiciones que involucran las glándulas sebáceas son:
– Seborrea se refieren a glándulas sebáceas hiperactivas, causado por piel o pelo aceitoso.

– Hiperplasia sebácea, se refiere a la proliferación excesiva de células dentro de las glándulas, son visibles macroscópicamente como pequeñas ámpulas en la piel, particularmente en la frente, nariz y mejillas.

– Dermatitis seborreica, una forma crónica de dermatitis causado por los cambios en las glándulas sebáceas.

– Seborreica como la psoriasis ( “Sebopsoriasis,” y “Seborriasis”) es una condición de la piel caracterizada por psoriasis con una dermatitis seborreica. :193

– Adenoma sebáceo, un tumor lento de crecimiento benigno, el cual, sin embargo, en algunos casos puede ser precursor de un síndrome de cáncer conocido como el síndrome de Muir-Torre .

– Carcinoma sebáceo, un tumor cutáneo agresivo y poco común.

– Quiste sebáceo es un término usado para referirse tanto a un quiste epidermoide y a un quiste pilar. Aunque ninguno contiene sebo, sólo queratina y no se origina en la glándula sebácea y por lo tanto no son realmente quistes sebáceos. Un quiste sebáceo verdadero es relativamente rato y se le conoce como esteatocistoma.

– Phymatous rosácea es una condición cutánea caracterizada por el crecimiento excesivo de las glándulas sebáceas.

La palabra sebácea significa “que consiste de sebo”, fue usada por primera vez en 1728 y viene del Latín adipem que significa sebo Las glándulas sebáceas han sido documentadas desde por lo menos 1746 por Jean Astruc, quien las definió como “…las glándulas que separan la grasa.”:viii Las describe en las cavidades orales, la cabeza, los párpados, y los oídos como universalmente conocidas, 22–25 VIII Astruc las describe al ser bloqueadas por “pequeños animales” que son implantados en los ductos secretores, 64 y le atribuye su presencia en las cavidades orales a úlceras aftosas, 85–86.

 

FIBRA NERVIOSA
Se denomina fibra nerviosa al conjunto de axón y su envoltura. En el sistema nervioso central podemos encontrar fibras mielínicas y amielínicas. Las vainas que envuelven a los axones del sistema nervioso central están formados por prolongaciones de los oligodendrocitos. Las fibras amielínicas del sistema nervioso central presentan una cubierta constituida por astrocitos. En el sistema nervioso periférico las células de Schwam forman cubiertas amielínicas. El resto de axones tienen envolturas mielínicas mayores y la transmisión del impulso nervioso por estas fibras es más rápido. En la sustancia gris se encuentran los cuerpos de las neuronas cubiertos por un entramado de oligodendrocitos, o en su defecto astrocitos. Los cuerpos de las neuronas del sistema nervioso periférico se encuentran en los ganglios, protegidos por las células de la glía.


PLEXO VASCULAR
En anatomía, plexo (del latín plexus = ‘trenza’) es la red formada por varios ramos o filetes nerviosos o vasculares entrelazados pertenecientes unos a los nervios cerebro raquídeos y otros al sistema nervioso simpático.

Todos los plexos presentan entrelazamientos complejos de mallas más o menos flojas que forman variadas y numerosas anastomosis y de los cuales emanan otros ramos que van a los órganos o a otros plexos.

Plexos existentes en el organismo humano
– El plexo coroideo es una parte del sistema nervioso central en el cerebro y se compone de capilares, ventrículos y las células ependimarias.


– Plexos venosos, formados por anastomosis venosas.


– Plexo cardíaco, formado por los nervios del corazón.
Plexos nerviosos

Los cuatro plexos nerviosos principales son el plexo cervical, plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro.

– Los plexos cervical, braquial y lumbar se refieren a los nervios cerebro raquídeos.

– El plexo solar es una gran red debida al gran simpático, formada por la reunión de ganglios y ramos dispuestos en forma de rayos pertenecientes especialmente a los dos grandes nervios esplánicos.

– En el aparato digestivo existen dos plexos a nivel de pared digestiva (que conforman el sistema nervioso entérico):

 

– Plexo mientérico: se localiza entre las dos capas musculares longitudinal y circular. Su función es la de la motilidad digestiva, hacer avanzar el bolo alimenticio a lo largo del aparato y la de mezclar el producto ingerido con el jugo gástrico.

 

– Plexo submucoso: entre la pared muscular externa y la submucosa. A nivel estomacal, realiza funciones de control sobre las secreciones a este nivel.

En los invertebrados
Los plexos son la forma característica del sistema nervioso de los celentéreos y persiste con modificaciones en los platelmintos. Los nervios de los equinodermos radialmente simétricas también toman esta forma, en un plexo subyace el ectodermo de estos animales y más profundo en el cuerpo de otras células nerviosas forman plexos de forma limitada.


CORPÚSCULO DE MEISSNER
Los corpúsculos de Meissner(Corpúsculos del tacto) son un tipo de terminaciones nerviosas en la piel que son responsables de la sensibilidad para el tacto suave. En particular, tienen la mayor sensibilidad (el umbral de respuesta más bajo) cuando reciben vibraciones de menos de 50Hertz. Son receptores rápidamente activos.

Estructura
Los corpúsculos de Meissner son terminaciones nerviosas no mielinizadas encapsuladas, que consisten de células aplanadas de sostén dispuestas como lamelas horizontales rodeadas por una cápsula de tejido conectivo. El corpúsculo tiene de 30 a 140 micras de largo y de 40 a 61 μm de diámetro. Una única fibra nerviosa serpentea entre las lamelas y a través del corpúsculo.

Dado que son de adaptación rápida ofásicos, los potenciales de acción generados decrecen rápidamente y acaban cesando (ésta es la razón por la que se deja de sentir la ropa que uno lleva puesta). Si el estímulo se elimina, el corpúsculo recupera su forma y mientras eso ocurre (es decir se está deformando físicamente) causa que se genere otra descarga de potenciales de acción. Debido a su localización superficial en la dermis, estos corpúsculos son particularmente sensibles al tacto y vibraciones, pero por las mismas razones, se limitan en la detección porque solo pueden señalar que algo está tocando la piel.

Comparación con otros receptores

El tacto de presión profunda (de un apretón por ejemplo) es generado por los corpúsculos de Pacini (en mamíferos el único otro tipo de mecanoreceptor táctil físico), los que se localizan más profundamente en la dermis, y por algunas terminaciones nerviosas libres. La sensibilidad de los corpúsculos de Meissner tampoco desencadena dolor, éste es exclusivamente una respuesta a la actividad de las terminaciones nerviosas libres.



Epónimo
Los corpúsculos de Meissner fueron descubiertos por el anatomista alemánGeorg Meissner (1829-1905).



PAPILA DÉRMICA
Papila de la mano, tratada con ácido acético. Aumentada 350 veces.

A. Vista lateral de una papila de la mano.
a. Capa cortical.
b. Corpúsculo táctil.
c. Pequeño nervio de la papila, con neurilema.
d. Hay dos fibras nerviosas corriendo en forma de bobina espiral alrededor del corpúsculo táctil.
e. Final aparente de una de estas fibras.

B. Papila táctil vista desde arriba para mostrar su sección transversal.
a. Capa cortical.
b. Fibra nerviosa.
c. Capa externa del cuerpo táctil, con su núcleo.
d. Sustancia interior clara.

En la piel de los humanos, una papila dérmica (en latín dermal papillae DP; término diminutivo del latín pápula que significa espinilla o’grano) es un de las estructuras pequeñas con forma de dedo o pezón formadas por la interdigitación de la dermis en la epidermis. En la superficie de la piel de manos y pies, estas interdigitaciones aparecen formando las crestas epidérmicas o papilares (conocidas coloquialmente como “huellas digitales”).

Los vasos sanguíneos en las papilas dérmicas nutren a todos los folículos pilosos, y llevan oxígeno y nutrientes a las capas más profundas de las células epidérmicas. El patrón de crestas que se forman en manos y pies se encuentran parcialmente determinadas por la genética y en parte debidas al ruido del desarrollo producido luego del nacimiento. Se encuentran remarcablemente inalteradas (excepto en tamaño) a través de toda la vida, por lo que la determinación de los patrones de las huellas dactilares es útil para ciertas funciones de identificación personal.

Las papilas dérmicas forman parte de la capa más externa de la dermis, la dermis papilar, y las crestas que forman aumentan en gran medida las superficie de contacto entre la dermis y la epidermis. Debido a que la función principal de la dermis es la de soportar a la epidermis, esto aumenta en gran medida el intercambio de nutrientes, oxígeno y productos de desecho entre las dos capas. Adicionalmente, este aumento de la superficie de contacto previene la separación de ambas capas fortaleciendo la unión entre ellas. Con la edad, las papilas tienden a aplanarse y en algunos casos aumentan en número.

Las papilas dérmicas además desempeñan un papel central en la formación, crecimiento y ciclo del pelo.

En las membranas mucosas, las estructuras equivalentes a las papilas dérmicas se denominan generalmente como papilas de tejido conectivo, las cuales se interdigitan con las crestas de Rete Del epitelio superficial.



ESTRATO BASAL
Corte histológico de la epidermis. La capa basal o stratum basale es la última capa de la epidermis, inmediatamente superior a la dermis.
La capa basal es la primera capa de estratos (la más profunda) que se encuentra en la epidermis, es en la única donde hay presencia de melanocitos (que se ubican más o menos cada 23 queratinocitos). Formado por solo una hilera de queratinocitos que están en constante división celular e irán así ocupando los estratos siguientes (espinoso, granuloso, lúcido y córneo). Se separa de la dermis gracias a la membrana basal.

 


ESTRATO ESPINOSO
Estrato espinoso: formado por queratinocitos en multiplicación lenta. Se encuentra superficial al estrato basal o germinativo.

Definición
Este estrato se llama también Malpighi, en honor al médico anatomista Marcelo Malpighi, que fue el primero en emprender el estudio de la piel. El término de estrato de Malpigio se utiliza con frecuencia para indicar a la vez la capa de células basales y la capa espinosa. Se encuentra superficial al estrato basal o germinativo.
Está formado por un promedio de dos a seis capas de células, que van tomando forma de cubo y ampliándose a medida que se acercan a la capa siguiente, es decir, hacia la superficie y unidos entre sí por puentes celulares (desmosomas). Cada célula tiene un aspecto más o menos poliédrico, con un citoplasma más eosinófilo y con uno o dos nucleolos muy potentes. Estas células están repletas de sustancias nutritivas y tienen un importante papel biológico.
Las células experimentan la mitosis de una manera normal y contienen diminutas fibrillas en el citoplasma celular.
Tiene una mayor cantidad de tonofibrillas que las células del estrato basal. Las prolongaciones del citosol se asemejan a espinas, por lo que también reciben células espinosas, justamente porque las sustancias tonofibrillas son más numerosas en dichas prolongaciones si contienen una forma asemejada a espinas.

Enfermedades y alteraciones histopatológicas
– Carcinoma epidermoide: Proliferación irregular de células del estrato espinoso de la epidermis, dispuestas en cordones mal delimitados que invaden la dermis.

– Acantolisis: Es la pérdida de cohesión entre las células debida a la disolución de los puentes intercelulares de la red inferior de Malpigi.

– Acantosis: Hiperplasia de la capa de células espinosas.

 

ESTRATO GRANULOSO
Estrato granuloso: Por debajo del estrato córneo, formado por queratinocitos que ya no se multiplican, envejecen y pierden su núcleo.

Contenido
– 1 Definición
– 2 Enfermedades y alteraciones histopatológicas
– 3 Algunas reacciones histopatológicas
– 4 Fuentes
Definición
El estrato granuloso, llamado también capa dequeratohialina está compuesto por uno o varios estratos decélulas aplanadas, toscamente granulares, no se encuentra en las mucosas, excepto en algunas enfermedades como la leucoplasia en que existe queratinización. La cornificación paulatina comienza en el estrato granuloso. En dependencia del grosor que tenga el estrato córneo, el estrato granuloso puede abarcar hasta tres capas de células planas, en las cuales se pueden observar densos gránulos (granula) dequeratohialina. Los gránulos contienen entre otras substancias una proteína precursora, la cual presumiblemente es partícipe en la formación de fibras de queratina en el espacio intercelular.
En este estrato mueren las células originadas en el estrato basal: el citoplasma de estas células sufre alteraciones y su núcleo se atrofia para desaparecer en la capa más superficial del propio estrato granuloso. En el citoplasma de estas células aparecen unos gránulos de una sustancia llamada queratina.
El citosol contiene gránulos basófilosdenominados gránulos de queratohialina. Laqueratohialina es una sustancia precursora de la queratina. Cuando los queratinocitos llegan a la última capa de este estrato las células epidérmicas mueren y al morir vierten su contenido al espacio intercelular.

Enfermedades y alteraciones histopatológicas
– Leucoplasia: Es una lesión en la boca relativamente común que, en una proporción de casos pequeña, pero significativa, se convierte en cáncer. Es una condición en la cual parches gruesos y blancos se forman en las encías, el interior de las mejillas, y a veces, su lengua.

– Granulosis: Aumento del número de filas decélulas en la capa granulosa.

– Alteración Cavitaria de Leloir (Edema intracelular): Formación de líquido intracelular, visible por los espacios claros en las células.

– Degeneración Balonizante: Deformación en forma de balón de las células, con espacios claros en su interior y núcleo aplastado y rechazado.

– Microabscesos: Señalaremos el de Munro que se observa en la psoriasis y está integrado por neutrófilos y el de Pautrier que contiene células mononucleadas y aparece en la Micosis fungoides.

– Pustula Espongiforme de Kojog: Es unmicroabsceso multicelular que contiene neutrófilos en las células epidérmicashinchadas con un aspecto espongiforme, típico de la psoriasis pustulosa.

Algunas reacciones histopatológicas
Las alteraciones patológicas de la dermis son infinitas, pero se dividen, para facilitar su estudio de acuerdo con la naturaleza de la infiltración celular en:
– Inflamaciones simples o crónicas.
– Granulomas.
– Neoplasias.


ESTRATO CORNEO
Capa córnea desprendiéndose producto de una quemadura solar.
La capa córnea es la capa más externa de la epidermis, tiene una configuración física en capas de células que contienen queratina y una cohesión regular entre ellas mismas. Además de sobrevivir un tiempo determinado en la superficie de la epidermis(capa más externa de la piel), esta capa córnea es además un factor de protección para la piel en forma de película plana y una vez que estas célulashan perdido su estructura vital, son células muertas que terminan desprendiéndose por medio de laexfoliación ya que debido a que han superado su etapa de maduración toman forma plana y se separan de la capa en forma de escamas.

Debido a que es un estrato superficial de la piel su grosor varia según la parte del cuerpo.


PERO SUDORÍPARO
El poro es un diminuto orificio en laepidermis de la piel, de los que cada persona tiene aproximadamente dos millones, que cumple varias funciones, si bien la más importante es eliminar la transpiración.

Características
El tamaño de los poros es variable y depende de los genes, si bien, cuando se llenan de secreciones sebáceas, tienden a abrirse. Esto puede ocurrir cuando estas secreciones corporales no pueden salir al exterior debido a la acumulación de impurezas de la piel. Esto puede provocar la formación deacné.


PELO

pelo (desambiguación).

Cabello humano ampliado 200 veces.

Cabello Ampliado con un microscopio
El pelo o cabello es una continuación del cuero cabelludo, formada por una fibra de queratina y constituido por una raíz y un tallo. Se forma en un folículo de la dermis, y constituye el rasgo característico de la piel delgada o fina. La diferencia entre la queratina de lacapa córnea y la queratina del pelo es que en el pelo las células quedan unidas siempre unas con otras, dando lugar a una queratina muy dura. Cada uno de los pelos consiste en una raíz ubicada en un folículo piloso y en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima de la superficie de la epidermis. La raíz se agranda en su base. La zona papilar o papila dérmica está compuesta detejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que proporcionan al pelo las sustancias necesarias para su crecimiento.

El pelo se distribuye en casi toda la superficie corporal, exceptuando las superficies palmoplantares, el ombligo y las mucosas. En un adulto el número aproximado de pelos es de unos cinco millones, repartiéndose en forma desigual a lo largo del cuerpo. En la cabeza hay alrededor de un millón, encontrándose entre 100 000 y 150 000 en el cuero cabelludo. El pelo de la cabeza mantiene el calor corporal de esta y le proporciona al cráneo cierta protección contra los golpes. Las pestañas protegen los ojos disminuyendo la cantidad de luz y polvo que puede penetrar en estos; y las cejas protegen los ojos del sudor que puede gotear por la frente.

Química del peloEditar

El pelo está constituido por queratina (proteína fibrosa), que contiene una alta cantidad de cisteína dentro de la cual se encuentra el aminoácido cisteína que tiene un átomo de azufre. “Las cadenas de queratina se acomodan de manera paralela”, las cuales se mantienen unidas por medio de tres tipos de enlaces:

– Puentes disulfuro
– Puentes de hidrógeno
– Puentes salinos entre un ácido y una base
El agua tiene la capacidad de romper de manera temporal los puentes salinos y los puentes de hidrógeno.

Anatomía del pelo
Glándula sebácea y folículo piloso.
Anatómicamente el cabello presenta la misma estructura que cualquier otro tipo de pelo, aunque la implantación en la piel es más profunda que en el resto, ya que el folículo llega hasta lahipodermis. Las glándulas sebáceas sonórganos secretores exocrinos que producen una sustancia grasa llamadasebo y desembocan dentro de cadafolículo. Se sitúan en la parte media de la dermis asociadas al folículo piloso al que se van a desembocar. Las glándulas sebáceas se distribuyen por toda la piel, excepto en las regiones palmoplantares, y son muy abundantes en el cuero cabelludo, en la cara y en la zona superior del pecho, en el pubis y en la axilas.

Existen fibras musculares lisas asociadas a cada pelo (músculo erector del pelo). La contracción de losmúsculos hace que el pelo se erice, cambiando así su ángulo con relación a la piel. Este proceso incrementa las posibilidades aislantes de la cubierta del pelo, proporcionando así un mejor abrigo contra el frío.

En los folículos pilosos de las axilas y zonas genitales existen también glándulas sudoríparas apocrinas, son las responsables en parte del olor corporal característico de cada persona.

El tallo comprende tres capas. La médula, que consiste en célulasqueratinizadas, laxamente unidas, y que está presente solamente en los pelos más gruesos (pelo de guardia). El espacio intercelular está lleno de aire. La médula está rodeada de la corteza, fuertemente adherida. En la corteza o córtex está la parte intermedia del pelo, se fijan la mayoría de los gránulos de pigmento. Su superficie se halla cubierta con un tegumento, en el que las células pueden estar adheridas o bien separadas en las porciones terminales, formando escamas.

El pelo sufre continuas modificaciones. Cuando termina de crecer, la reproducción de las células indiferenciadas de la base del folículo también se detiene, la raíz se hace progresivamente más estrecha, y las células que se encuentran encima de la papila sufren un proceso decornificación. Finalmente, la raíz se separa de la papila del pelo, y éste se cae. Antes de que se desprenda, se inicia la formación de un nuevo pelo en la base del folículo.

Fases de crecimiento
El pelo no crece de manera indefinida, sino que tiene un crecimiento cíclico, al que se le llama ciclo piloso. Cada folículo posee su propio ciclo, independiente de los que haya a su alrededor.

– Fase anágena o Anagen: En esta fase el pelo está pegado a la papila, nace y crece. Dura entre 4 y 6 años, aunque normalmente se toma como valor medio tres años. La forma del folículo en esta fase es similar a la de una cebolla, más ancha en la base que en el tallo. El pelo crece sin cesar debido a que las células de la matriz del folículo se dividen por mitosis constantemente.
– Fase catágena o Catagen: Es una fase de transición. Se extiende unas 3 semanas, durante los cuales el crecimiento se detiene y se separa de lapapila, cesando la actividad de las células de la matriz, incluido los melanocitos. El bulbo toma un aspecto cilíndrico.
– Fase Telógena o Telogen: Es la fase del descanso y de caída del pelo, dura unos 3 meses. La raíz del pelo toma un aspecto de cerilla y permanece insertado en el folículo.

Tipo de pelo
Duración de la fase anágena

cabello
3-5 años (1095-1825 días)

barba
1 año (365 días)


vello corporal
13-15 semanas (91-105 días)

cejas
1 mes (30 días)

bigote
4-14 semanas (28-98 días)

Cada 2 días y 9 horas ½ , el cabello crece al menos un milímetro más.

Funciones del pelo en el ser humano

En los seres humanos, el pelo tiene dos funciones:

– Protección: El cabello protege al cuero cabelludo del sol y del frío. Las cejas y las pestañas protegen los ojos del sudor que pudiera caer de la frente, los pelos de la nariz impiden la entrada en las fosas nasales de polvo, partículas que pueda contener el aire. También sirve para la amortiguación de golpes y rozaduras. Dificulta las picaduras de insectos y mejora el control de la temperatura corporal mediante disipación.
– Estética: En todas las culturas el pelo ha tenido mayor o menor grado de cuidado e importancia. Desde su peinado, lavado, recogido y adornado hasta su total afeitado. La mucha o poca presencia de vello ha sido un símbolo estético de múltiples significados: fortaleza, sabiduría, experiencia, virilidad/feminidad, libertad, esclavitud, moda, religión, poder adquisitivo, estamento social, ideología político-filosófica, entre otros muchos.

Tipos de pelo
En sentido unitario (es decir, en lo que respecta a cada pelo), puede haber de ellos distintos tipos:

– Pelo de cubierta, guardia o jarra: es el pelo más largo y recto, con una terminación en punta; este tipo de pelo impide que escape el calor.

– Bajo piel o borra: sirve para el aislamiento térmico, ya que es muy denso; permite el intercambio térmico hacia el exterior, o bien lo impide.

– Sensorial o vibrisas: está provisto de senos vasculares y fibras nerviosas que envuelven la base del folículo piloso, por lo que tienen una función sensorial.

Tipos de cabello
En función de su estructura

La estructura del cabello se encuentra determinada por la forma en que se encuentran los puentes disulfuro, pero en el fondo esto se encuentra determinado por información contenida en el ADN:

– Liso, lacio o lisótrico. La forma del folículo es redondo y está orientado verticalmente a la superficie de la piel formando un ángulo recto con ella. Esta estructura se debe a que los enlaces de azufre se encuentran de forma paralela.

– Ondulado o cinótrico. Tiene forma oval y está orientado formando un ángulo agudo.

– Rizado o ulótrico. Tiene forma elíptica y la orientación es paralela a la superficie de la piel. Los enlaces de azufre se encuentra de manera diagonal, que da lugar a un espiral.
En los caucásicos suele predominar el cabello que es entre liso y ondulado, ya que en el folículo generalmente forma un pequeño ángulo agudo con la vertical a la piel. El tipo lisótrico es muy característico de los mongoloides, mientras que los tipos rizados de losnegroides.

En función de su emulsión epicutánea
El cabello se puede clasificar en función de la emulsión epicutánea que presenta en:
– Normal. La emulsión epicutánea está equilibrada. El aspecto del cabello es brillante, suave y aterciopelado.

– Seco. La emulsión epicutánea contiene poca grasa y poca agua. El aspecto del cabello es áspero y quebradizo.

– Graso. La emulsión epicutánea tiene alto contenido en grasa. El aspecto del cabello es brillante y pegajoso.

Cualidades del cabello
Las cualidades del cabello se deben a la estructura filamentosa de la queratina. Son: elasticidad, resistencia, y porosidad.

Elasticidad
Es la capacidad que tiene el cabello para estirarse y volver a su forma natural sin romperse. En la mayor parte de los procedimientos químicos de belleza (tintes, decoloración,ondulación) se hace la prueba de elasticidad para no sobreprocesar el cabello.

Resistencia
El pelo es fuerte porque las células cuticulares están unidas entre sí con una sustancia química compleja que actúa como cemento y las mantiene también unidas al córtex.

El cabello es resistente a:
– la rotura: un cabello sano puede soportar una carga de 50-100 g; esto puede verse alterado por algunos agentes químicos;

– el calor: un cabello resiste temperaturas de 140 °C cuando está seco, y hasta 200 °C cuando está mojado;

– la putrefacción: la estructura de la queratina y su contenido en azufre hacen el cabello muy resistente;

– cambios de pH: cuando la fibra capilar se somete a soluciones ácidasextremas o alcalinas extremas, se debilita.
Propiedades eléctricasEditar

El cabello seco no es un buen conductor de la electricidad, y presenta una alta resistencia eléctrica. Cuando se aplica peinado o cepillado, los cabellos acumulan electricidad estática y se repelen entre sí. Para evitar que ocurra, se aconseja:

– no usar peines de material plástico;

– humedecer ligeramente el cabello;

– utilizar acondicionadores que recubran el cabello;

– tener un protector a la mano para cada ocasión;

– no cepillarse el cabello después de haberlo expuesto a la luz solar, ya que así acumulará más electricidad estática.

Porosidad
Es la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos. La absorción de aguaproduce un hinchamiento de la fibra con un incremento de un 15-20 % en el diámetro y solo un 0.5-1 % en su longitud.

El pelo mojado es un poco más largo que seco y más esponjoso.

La absorción de agua y el hinchamiento de la fibra dependen sobre todo del pHdel medio. El pH alcalino favorece el hinchamiento de la fibra capilar.

Color del pelo
Los pigmentos responsables del color del pelo son las melaninas, que son producidas por los melanocitos de la matriz. La melanina se acumula dentro de estas células en unos orgánulos esféricos denominados melanosomas, delimitados por una membrana lipídica. La actividad de los melanocitos se adapta al ciclo piloso, y se produce durante la fase anágena.

Colores de cabello
– Rubio: tonalidad más clara entre amarillo y blanco; es un color de cabello genéticamente muy recesivo;

– Pelirrojo: tonalidad entre rojizo y anaranjado; es un color de cabello muy recesivo;

– Castaño: tonalidad entre café claro y café oscuro; es el segundo color de cabello más frecuente;

– Negro: tonalidad más oscura color negro; es el color de cabello más frecuente;

– Gris o blanco: tonalidad de cabello que generalmente se presenta en lavejez o incluso antes, en función de distintos factores (estrés, alimentación, herencia). Se conocen como canas. Se conoce como albinismo a la condición genética en la que hay una ausencia congénita de melanina de ojos, piel y pelo en los seres humanos y en otros animales causado por una mutación en los genes.

Pigmentos
Según la concentración de los pigmentos en cada persona, el color del cabello puede variar:
– eumelaninas:

 

– eumelanina negra: aporta el color negro.

– eumelanina marrón: aporta el color marrón.

– feomelaninas: aportan colores trigueños o rubios.

– Tricocromos: aportan colores y tonalidades rojizas.
La aparición de las canas se debe a la pérdida de coloración de los cabellos, fenómeno que forma parte del proceso natural del envejecimiento.

CONDUCTO SUDORÍPARO
Cualquiera de los diminutos túbulos que transportan el sudor a la superficie cutánea desde las glándulas sudoríparas de todo el cuerpo. Cada conducto sudoríparo es la parte más externa de un túbulo en espiral que forma el cuerpo de cada glándula sudorípara y aboca a la superficie mediante una abertura en forma de embudo. Los conductos sudoríparos de las axilas y las ingles son de mayor tamaño que los de otras zonas del cuerpo.

¿QUÉ ES LA OXIDACIÓN EN EL CABELLO?

¿QUÉ ES LA OXIDACIÓN EN EL CABELLO?

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La oxidación ocurre cuando un átomo inestable pierde un electrón, lo que permite que el átomo forme un compuesto nuevo con otro elemento.


En el contexto del color del cabello, se utiliza el agente oxidativo peróxido de hidrógeno. Cuando éste se combina con un para-pigmento se genera una estructura “imin”, lo que crea un nuevo compuesto denominado meta-color (meta-dye).
Durante la fase de aplicación, el para-toluendiamina (PTD), un pequeño cristal de sal se disuelve en la crema colorante. El álcalino dentro de la mezcla ayuda a suavizar el cabello, abriendo la capa de la cutícula y permitiendo que la sustancia de color PTD entre al cortex.

Los para-pigmentos se oxidan y tiene lugar la polimerización, los cristales del para-pigmento PTD comienzan a desarrollar sus colores y a combinarse entre sí hasta un tamaño 300 veces más grande formando los meta-colores (meta-pigmentos). El excedente de oxígeno reacciona con los pigmentos del cabello natural para producir un leve efecto decolorante. O sea que el peróxido de hidrógeno se encarga de disolver la melanina (color natural del cabello) para dar paso al nuevo color depositado.Tieniendo lugar la oxidación, se crean grandes escamas de pigmento que forman los colores permanentes finales dentro del cortex – la tonalidad objetivo es una mezcla específica de tonos rojo, azul y amarillo.

TIPOS DE CABELLO Y SUS CUIDADOS

TIPOS DE CABELLO Y SUS CUIDADOS 

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Hay miles de tipos de cabellos, ¡ya los sabes!, pero debe haber una manera más específica de clasificarlo según su textura. Decir que un cabello es rizado, por ejemplo, es demasiado simple y vago, ¡ya que hay diferentes tipos de rizos!

Para esta clasificación ya existe, aunque no sea muy conocida. En Estados Unidos han separado cada tipo en categorías de acuerdo con la textura del cabello, lo que se toma en cuenta es el tamaño del mechón formado: cuanto menor sea, más dentro de la clasificación. Por supuesto, todo esto teniendo en cuenta la forma natural de los cabellos. Funciona de esta manera:

 

TIPO 1: LISO

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El cabello del tipo 1 es completamente liso, sin ningún tipo de ondulación, desde la raíz hasta la punta, por lo general, tanto la sedosidad como la oleosidad natural de los cabellos pueden llegar a los extremos sin obstáculos.

Aun así, no se puede prescindir de la protección térmica al momento del modelado. El uso frecuente de rizador y la plancha puede convertir este tipo este tipo de cabello, que por lo general es sano, en seco y dañado.

*  Liso 1A (Fino) – con poco cuerpo, muy luminoso y con una tendencia a ser graso y pegarse en la cabeza. Es el famoso cabello lacio, que no posee nada, ¡ni un elemento básico! Utilizar siempre productos ligeros para su cuidado. Si es necesario, utilizar líneas específicas para el cabello graso, sobre todo a la hora de lavarlo: es esencial que el área de la raíz esté muy limpia. Los productos que aportan volumen son también una buena opción. No usar siliconas, porque pueden hacer que los cabellos se vuelvan más pesados.

*  Liso 1B (Medio) – tiene más cabello, con mucho cuerpo y volumen suficiente. Puede contener rizos hechos con rizador, en el momento del acondicionamiento, lo ideal es que utilizsr productos ligeros y cambiar a una crema hidratante de vez en cuando para mantener el brillo y el cabello en orden. Siempre aplicar el acondicionador sólo en la punta, ¡así como cualquier otro producto hidratante!

*  Liso 1C (Grueso) – recto, pesado y muy difícil de modelar. Los cabellos son tan gruesos que casi se puede ver uno por uno al mirar la cabeza de las personas que tienen este tipo de cabello. Muchas personas del Este están en esta categoría (pero esto no es una regla, hay varios con cabello fino también). Para mantener el aspecto hermoso, se recomienda que lavarlo con frecuencia con productos especiales y retirar el exceso de grasa de la raíz. El aire del secador no debe ser demasiado denso o pesado y utilízarlo sólo en las puntas. Por último, no olvidar aplicar productos para reparar las puntas abiertas.

 

CÓMO MANTENER EL CABELLO LISO HERMOSO Y SALUDABLE

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* Hidratar siempre el cabello. Cuanto más hidratado esté el cabello, se verá brillante y liso por más tiempo. Por esto es recomendable beber abundante agua y utilizar regularmente productos hidratantes como acondicionadores y mascarillas.


* Peinarse con cuidado. Elegir peines de cerdas anchas y de madera ya que este material elimina la electricidad estática del cabello, lo que previene el encrespamiento.


* Llevar una dieta sana y equilibrada. El cabello está compuesto por queratina, una proteína producida por el cuerpo. Consumir carnes de cerdo, verduras y frutas proporcionan aminoácidos esenciales para la formación del cabello.


* Elegir los productos adecuados.

 

* Utilizar champú sin sal ni sulfatos. Además de mantener el cabello hidratado, estos productos nutren la fibra capilar y limpian el cuero cabelludo.


* Utilizar productos anti frizz. Los productos antiencrespamiento ayudan a mantener el cabello disciplinado y suave durante todo el día.

 

* Evitar aplicar los productos hidratantes en la raíz del cabello. El pelo lacio, por lo general, es más grasiento que el rizado, y el cuero cabelludo tiende a producir más sebo al entrar en contacto con productos hidratantes. Al usarlos, trata de aplicarlos al menos a uno o dos dedos de distancia del cuero cabelludo y extenderlo por los cabellos hasta las puntas.


* Mantener el cabello limpio. El cabello liso tiende a ser más graso, por lo que una buena higiene diaria es esencial para mantener la salud del cuero cabelludo.


CUIDADOS DEL CABELLOS EN LISOS NO NATURALES

 

* Quién no tiene el cabello listo naturalmente, por lo general utiliza químicos para alisarlo. Más que una tendencia, para muchas personas tener el pelo liso es un estilo de vida.
El mercado está lleno productos para lograrlo como los alisados progresivos e inteligentes y las planchas. Mujeres de diferentes edades y clases sociales optan por prácticas y tratamientos para alisar sus cabellos.

El cabello lacio parece fácil de mantener ya que siempre se ve bien peinado. Sin embargo, necesitan un cuidado especial porque a pesar de tener una mayor resistencia, presentan una menor flexibilidad.

Por lo tanto, la principal preocupación es no romper los cabellos. La hidratación es esencial y una vez cada dos semanas utilizar un champú de limpieza profunda para eliminar residuos que pueda dejar el cabello pesado.

 

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Después de someterlo a un alisado, es importante un tratamiento de cauterización y neutralización. Estos procedimientos son casi obligatorios y complementarios. Por no mencionar, por supuesto, el uso de Shampoos y acondicionadores especiales para cabellos alisados.

Una buena receta casera para recuperar el brillo del cabello es mezclar una cucharada de vinagre blanco con una cucharada de mascarilla, aplicar y dejar actuar durante cinco minutos. El efecto es un cabello brillante y saludable.

Suave y rebelde


La mejor manera de evitar que el cabello se encrespe es hidratándolo. Al lavarlo, debes usar un buen acondicionador para sellar los cabellos y evitar que se abran. Las cremas de peinado que no requieren aclarado y las siliconas también ayudan.

 

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Los productos adecuados ayudan a controlar el volumen, evitar el encrespamiento y mantener el cabello hidratado y protegido de las agresiones diarias. Lo ideal es aplicar mascarillas sin aclarado desde el medio hacia las puntas para evitar la aparición de grasa ya que el cuero cabelludo mantiene las raíces humectadas con sus aceites naturales.

 

Aplicar la mascarilla en los mechones aún húmedos para peinar, repartiendo el producto entre las manos y un peine para que el cosmético no se concentre en una sola área. Dejar que el pelo se seque naturalmente o con la ayuda de un cepillo, porque el uso excesivo del secador puede dejarlo pesado y sucio.

 

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Un buen consejo es, comprobar este artículo para saber cómo y que tipo de mascarilla para el cabello elegir.

Productos con queratina y protectores térmicos
Los procesos intensos como los alisados y el uso excesivo de secador y plancha pueden eliminar la queratina natural del cabello. La falta de esta proteína hace que el pelo se vuelva quebradizo, opaco, poroso y casi imposible de desenredar. Los productos que contienen queratina en su fórmula ayudan a reparar el cabello día a día, haciéndolo más fácil de peinar y manteniéndolos lisos e hidratados. Mira la importancia de la Keratina para el cabello.

Las mujeres que usan el secador y la plancha a menudo para lograr cabellos lisos deben tener aún más cuidado ya que es esencial aplicar primero protectores térmicos, que crean una película sobre los cabellos y los protege del calor.

 

TIPO 2: ONDULADO

 

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El cabello del tipo 2 es uno que no es liso, pero no lo suficiente rizado para formar espirales, los mechones tienen una forma estándar de S, las ondas reales. Por lo general, tienen la raíz más suave y son más susceptibles al frizz/encrespamiento.

La versatilidad es una de las ventajas de este tipo de cabello, que es generalmente fácil de modelar, con tenazas se pueden formar rizos más definidos y con el cepillado, unos lisos con poco esfuerzo.

*  2A (Fino) – casi plano, tiene cabellos con un formato S más suave y es fácil de modelar (tanto con el cepillo como con la BaByliss – a pesar de que por ser delgado tiende a volver a un formato cercano al oficinal rápidamente). No tiene mucho volumen, por lo que lo ideal es que utilizar productos ligeros y en pequeñas cantidades para modelarlo como mousses, geles y lociones, en lugar de cremas y pomadas, de lo contrario, se puede poner pesado y opaco.


* 2B (Medio) – tiende a ser un poco encrespado y no es tan fácil de modelar, ya que tiene una fuerte memoria desde la raiz. Los mechones tienen una S perfecta. Lo ideal es que utilizar productos a base de gel o mousses para mantener las hermosas ondas y finishers anti encrespamiento.


* 2C (Grueso) – las ondas son espaciadas de modo intenso y están empezando a formar rizos sueltos. Los cabellos no están tan pegados a la raíz como en las categorías anteriores, se alejan un poco de la cabeza. Es difícil de modelar y en este tipo de cabello voluminoso, es aconsejable utilizar mousses y finishers anti frizz/encrespamiento. Se contempla el uso de cremas activadoras de rizos suaves, porque así toman la forma fácilmente (hasta llega a ser posible modelar un 2C para que parezca un 3A rizado: sólo se masajea bien y dejar que se seque al aire).

 

CUIDADO DEL CABELLO ONDULADO

 

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Durante mucho tiempo todo el mundo llevaba el pelo liso, de diversas formas pero liso. Alisado progresivo, japonés, chocolate, fresa. Las tendencias cambian y las ondas y rizos están empezando a verse de nuevo.

Quien tiene el cabello rizado vive en una incertidumbre constante ya que puede despertar un día con el pelo medio liso y al día siguiente se despierta con un cabello totalmente rizado.

Se puede optar por tener un cabello más suave, más rizado, ondulado o incluso sólo tienes que utilizar los productos adecuados para tener el cabello de la manera que desees.

El cabello ondulado o medio desmelenado da una apariencia más natural visualmente hablando en comparación con el cabello liso.

Estudios (y la simple observación en las calles) revelan que el cabello ondulado y el muy rizado representan el tipo de cabello que a las mujeres más les gusta llevar.

PARA EL CUIDADO DEL CABELLO ONDULADO

 

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Si tienes el cabello ondulado es necesario tomar algunas medidas para evitar el riesgo de que tu cabello termine convirtiéndose en una melena de león.

Un corte de cabello puede ser tu gran aliado ya que las capas pequeñas controlan la forma en la que queda el cabello, por lo que se debe evitar el quedarse con el cabello con demasiado volumen o demasiado liso.
Peinar el cabello únicamente después de cada lavado, siendo lo ideal que lo hagas con las manos y siempre apretando con una toalla para eliminar toda el agua que se haya quedado tras el aclarado.
Para el secado hay tiener dos opciones posibles:
1) Hacerlo con un cepillo suave y con la ayuda del secador y la plancha, para finalizar con la aplicación de un producto que nos dé brillo en el cabello.


2) Dejar que el cabello se seque de forma natural con los productos de modelado, apretando el cabello hacia abajo hasta eliminar el agua, y por supuesto, terminar con spray de brillo.
Intentar dar forma al cabello con la cabeza hacia abajo. El uso de productos para el aclarado es importante, por lo que debemos de tener el hábito de usarlos con la ayuda de un peine de púas.
Los cabellos ondulados tienden a ser algo más secos que los lisos, debido a este material genético de los cabellos hace que necesiten más hidratación.
¿Si se tiene el cabello rizado desde la raíz? Si esto molesta, con un cepillo plano y desde la raíz se puede ir peinándo, esto hará que se vaya eliminando el rizado.


MEJORES PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO ONDULADO

 

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Las mujeres con el cabello rizado tienen una amplia gama de productos que pueden utilizar de la manera que prefieran, por lo que pueden tener el cabello muy cuidado, estos productos oscilan desde cremas, espumas, acondicionadores, leave-in, siliconas y aceites que definen, hidratan, terminan con la piel de gallina y ayudan a disimular las puntas abiertas.

 

TIPO 3: RIZADO

 

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El cabello tipo 3 es el cabello rizado, aunque la textura de los tipos 2B y 2C a veces se encuentra en esta clasificación.

Dar estilo al cabello 3 es en realidad a dar forma a rizos bien definidos y simétricos, que parecen “espirales”. Cuando está bien mantenido, ¡es suave y lleno de vida!, por lo tanto, siempre hay tener cuidado con la hidratación.


*  3A (Rizos flojos) – tiene ese tipo de agrupación natural que parece haber sido hecha con un rizador de pelo largo, ancho y regular. Por lo general, tiene suficiente brillo y se maneja bien con un cepillo. Para mantener los rizos definidos y la belleza natural, los mejores productos son los geles, leave-in y activadores de rizos en crema, siempre que no sean demasiado pesados. Eligir los champús sin sulfatos.

*  3B (Rizos apretados) – es más enredado que el tipo 3A, con rizos y espirales estrechos, definidos y regulares. ¡Alisar este tipo suele requerir algo de trabajo extra! Para mantener los rizos hermosos, lo más adecuado es que utilizar buenas cremas hidratantes activadoras de rizos y un poderoso producto de control frizz/encrespamiento. Como los cabellos tienden a ser más secos, lávarlos con un champú hidratante, con el cabello seco, rehidratar los rizos con un acondicionador leave-in cuando se crea conveniente.

*  3C (Rizos súper duros) – los racimos son súper estrechos, como la punta de un sacacorchos. Agrupados entre sí parecen una “enredadera”, pero con un patrón de forma bien definido. Los cabellos son delgados y frágiles y la hidratación es obligatoria para mantener este estilo siempre bello, no sólo con mascarilla y acondicionador, sino también con el champú. Por último, elige buenos hidratantes y un poco más densos, como cremas, mantequillas y aceites.
Los rizos son siempre bellos, el ideal es sólo realizar un peinado después del baño, con el cabello mojado y protegido por una crema para facilitar el peinado específica para este tipo de cabello. Una vez seco, lo ideal dejar de usar el cepillo o peine, ya que esto sólo se romperán los rizos ¡y desarma el cabello! Si al levantarse con los rizos marchitos e indefinidos, se puede usar un spray para peinar específico para el cabello rizado y formar los rizos de nuevo, estos quedarán perfectos, ¡como si el cabello estuviera recién lavado!

 

CUIDADOS DEL CABELLO RIZADO

 

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El cabello rizado cuando se mantiene bien, es fascinante. Me gusta que el cabello tenga mucho volumen por lo que el rizado es mi estilo favorito.

El cabello rizado crece directamente en grupos y los bucles se forman a lo largo del cabello. Los rizos del cabello impiden que los aceites producidos en la raíz lleguen a los extremos por lo que este tipo de cabello termina siendo seco, quebradizo, áspero y sin forma. Sin embargo, si se toman las precauciones necesarias, los rizos pueden llegar a ser hermosos, sueltos y definidos.

 

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PRINCIPALES VENTAJAS DEL CABELLO RIZADO 

El cabello rizado tiene más volumen y se ve bien con diferentes tipos de peinados. Además, no se torna graso fácilmente. Por el contrario, tiende a ser más seco por lo que requiere de un cuidado hidratante.


Otra ventaja es que no necesita ser peinado cada día. Incluso, el cepillado frecuente puede quebrarlo y hacerle perder su forma.


PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PELO RIZADO

 

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El cabello rizado tiene problemas muy específicos. Todo comienza con la estructura del folículo que es irregular. Por lo tanto, el cabello rizado es más frágil y poroso, reaccionando peor a la aplicación de productos químicos ya que los absorbe más y termina por dañarse más fácilmente. Sin embargo, algunos tienden a ser más gruesos, lo que compensa este problema.

Por otra parte, la estructura desigual del cabello no permite que los aceites naturales se distribuyan por el cabello y esto los reseca. Por último, su tendencia al encrespamiento ocasiona que el suavizado con secador y cepillo dure poco.


CÓMO CUIDAR EL CABELLO RIZADO

 

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* Evitar lavarlo con agua muy caliente, porque se reseca el cabello.


* Si se lava todos los días, utilizar solamente productos específicos y de calidad.


* Masajear el cuero cabelludo mientras se lava para estimular la producción del sebo protector del cabello.


* Después de lavarte el cabello, debes eliminar el exceso de agua con una toalla de algodón suave en lugar de una toalla, así se evita el encrespamiento. A diferencia de la camisa, las toallas absorben demasiada agua. La textura de esta prenda ayudará a suavizar los rizos.


* Con el cabello aún mojado, aplicar una pequeña cantidad de crema para peinar y extenderla por el cabello.


* Si el cabello está reseco, se puede aplicar pequeñas cantidades de crema para peinar durante el día pero teniendo cuidado de no usar demasiado, porque dejaría los rizos opacos e inmóviles.


* Evitar peinar en seco. Hacerlo cuando el cabello esté húmedo para mantener intacta su estructura.


* Separar los rizos con cuidado, partiendo siempre de la punta a la raíz.


* Utilizar mascarillas hidratantes de cuidados intensivos, según las necesidades (en casa o en el salón de belleza / peluquería).


* Puedes utilizar productos de acabado como silicona, brillo, spray reparador y cremas.


* Cortar el cabello periódicamente para eliminar las puntas resecas.
Si se tiene el cabello extremadamente seco, no se debe usar Shampoo y utilizar el secador sólo una vez a la semana. Si el cabello no está grasiento hay que esperar para usar el champú hasta el próximo lavado. Con la  técnica de co-lavado.


* Aplicar aceite de coco en el cabello antes de ducharte para tener una hidratación más profunda. Si el cabello es muy seco, se puede utilizar el aceite como un reparador de puntas.
Para definir los rizos de forma natural, sin químicos, se puede utilizar linaza.

 

PRODUCTOS PARA EL CABELLO RIZADO

 

Es muy importante saber la diferencia entre el cabello rizado y ondulado y usar los productos adecuados. De lo contrario, el  cabello puede tornarse aburrido y sin movimiento.


La hidratación capilar es esencial para aplicar los nutrientes necesarios y devolver el brillo, la suavidad, la elasticidad y la forma de los rizos. Esta hidratación debe hacerse con productos humectantes que contengan agentes reforzantes y emolientes.

 

TIPO 4: ENCRESPADO

 

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El cabello tipo 4 es generalmente conocido como el cabello africano. La realidad es que son secos y quebradizos porque el exceso de grasa no puede atravesar el cabello, debido a la textura. Por lo tanto, se necesita suficiente humedad para revelar toda su belleza y que no se rompa a medida que crece.

Un hecho que distingue el cabello muy rizado (como 3C) del encrespado es que sigue siendo plenamente encrespado cuando está húmedo (el rizado tiende a ondularse en esta condición).

* 4A (suave) – tiene rizos hiper estrechos que parecen remolinos, del ancho de una aguja de ganchillo, bien definidos. No se recomienda quitar el exceso de grasa natural de los cabellos, por lo que se debe evitar el lavado todos los días o incluso adherirse al método de co-washing (lavarlo sólo usando un acondicionador – adecuado para el tipo de cabello -, con el poder para limpiar e hidratar suavemente, sin quitar los aceites naturales). Si se piensa que la idea de no usar el champú es muy radical, eligir entonces los que son libres de sulfato, con propiedades hidratantes. De hecho, la hidratación no es nunca demasiada.


*  4B (seco) – las mechas tienen una forma de Z (zig-zag), menos definida que la de tipo 4A. En el momento de la elección de champú, optar por una crema más densa, que permita que los cabellos queden con aspecto saludable e hidratado. Siempre peinar hacia atrás con un peine de púas ancho (y evitar utilizar secador con un aire muy potente). Sellar con algún tipo de aceite natural (tales como coco, aceite de jojoba, aceite de argán, etc., pero que nunca tenga aceite mineral) para que la humedad no se pueda escapar. Para el estilo, utilizar acondicionadores y mascarillas específicas para este tipo de cabello. Y evitar la manipulación de los cabellos lo máximo posible, para minimizar posibles roturas y ayudarlo a crecer.


*  4C (sin forma) – tiene la misma estructura de patrón de tipo zigzag del 4B, pero alternando con áreas con casi ninguna definición. Lo recomendado es evitar lavarlo muy a menudo y si es posible adoptar por el método de co-washing o champús sin sulfato. Después del lavado, asegúrarse de sellar los cabellos con algún tipo de aceite natural para retener la humedad. Por último, utilizar productos súper hidratantes como cremas acondicionadoras y mascarillas. Las cremas pesadas también ayudan a dar una apariencia más alargada al cabello de este tipo. Se recomienda utilizar una potente crema hidratante cada 3 días.

 

Para cualquier persona que tiene el cabello de tipo 4, es recomendable el artículo sobre la importancia del aceite para los rizos, y también aprender varios métodos de estilo para cabello rizado.

Usando este gráfico como ejemplo tomando en consideración el cabello para representar a cada tipo. Es probable que muchos de estos famosos no estuvieran al momento de las fotos con su textura natural en las imágenes, pero lo que cuenta es el punto.

 

Co-washing para lavar el cabello

 

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El Co-Washing es una técnica para lavar el cabello que elimina el uso de champú, usando sólo acondicionadores.

Los sulfatos que se encuentran en la mayoría de los champús son agentes responsables de la limpieza y la espuma, sin embargo, además de retirar la suciedad del cabello, también eliminan sus aceites y lípidos naturales.

Por esto surgieron técnicas como el Co-Washing, con productos que no contienen elementos no deseados tales como sulfatos, derivados del petróleo, aceites minerales, vaselina, parafina líquida o siliconas insolubles.

Si por alguna causa se sigue prefiriendo champús se recomienda conocer los shampoos sin Sulfatos ni Parabenos.

 

¿CUÁL ES EL RESULTADO DEL CO-WASHING?

 

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Si el cabello está muy seco o dañado por procesos químicos, esta técnica puede ser una manera de recuperar su vitalidad y salud sin el uso de cremas hidratantes capilares y otros tratamientos.

El Co-Washing ha ganado terreno especialmente en personas con el cabello rizado y muy rizado, que ya de por sí sufren con una reducción de la protección natural: el sebo producido en el cuero cabelludo no puede llegar a las puntas del cabello rizado o encrespado, haciendo que se reseque con mayor facilidad. De acuerdo con los adeptos de este procedimiento, el cabello queda más suave, hidratado y con menos frizz.

Al probar esta técnica se encontrarán resultados muy interesantes en el cabello, el cabello quedará suave e hidratado, y no estará aceitoso. Debe tener la intención de incluir por lo menos un lavado semanal con esta técnica.

 

¿PARA QUÉ TIPO DE CABELLO ESTÁ INDICADO?


Es especialmente adecuado para el cabello tratado químicamente, con reflejos, mechas, luces, secos, rizados, muy rizados y encrespados. Además debe evitarse en el cabello graso.

Si se lava el cabello todos los días o se ha teñido, es interesante la técnica de co-washing con el lavado convencional con shampoo, con lo que el tinte te durará más tiempo.

¿CÓMO REALIZAR EL CO-WASHING?

 

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Humedecer el cabello con agua tibia y masajear durante unos minutos para eliminar la grasa del cuero cabelludo.
Retirar el exceso de agua, preferiblemente, con una toalla. Si está muy húmedo, el acondicionador no podrá penetrar en el cabello.
Aplicar el acondicionador desde la raíz y hasta las puntas masajeando el cuero cabelludo para activar la circulación y limpiar bien.
Masajear las mechas desde la raíz a las puntas para limpiar el acondicionador del cabello.
A continuación, enjuagar sin dejar restos de acondicionador en el cabello. Se puede utilizar un acondicionador más concentrado (sin aceite mineral) en los extremos y enjuagar.
Opcional: si se desea tener una sensación de limpieza y frescura, se puede agregar aceites esenciales en el acondicionador para el lavado. Algunos aceites adecuados son: copaiba, árbol de té, de cedro, de naranja, de limón o lavanda. Se puede añadir también alrededor de 3 gotas en la misma mano y mezclar con el acondicionador antes de aplicar en el cabello.

Junto con el Co-Washing, se recomienda hacer una limpieza a fondo con champú antiresiduos o una desintoxicación del cabello cada 15 días.

El Co-Washing es otra técnica que está disponible para su uso por parte de todos, no estoy diciendo que es la manera correcta o incorrecta de lavarse el cabello; es una alternativa más que debe ser considerada y probada.

¿CON QUÉ FRECUENCIA SE HACE EL CO-WASHING?

 

En un principio, el pelo puede parecer extraño después del Co-Washing, puede picar y ponerse grasiento, pero es sólo una fase de adaptación.

Los shampoos y mascarillas tradicionales (con sulfatos y productos derivados del petróleo) “enmascaran” el cabello. Si se utilizan estos productos desde hace mucho tiempo, es posible que ya no se reconozca el estado real del cabello y por eso es necesario este tiempo para que el cabello se pueda acostumbrar.

La frecuencia de uso del co-washing depende de cómo se adapte la persona, se puede utilizar todos los días o alternar con lavados del champú habitual, otra posibilidad es hacer el Co-Washing sólo una vez a la semana.

ACONDICIONADORES ADECUADOS PARA EL CO-WASHING

Los acondicionadores tienen emolientes que limpian sin resecar. Pero hay cuidado, se debe evitar el uso de acondicionadores insolubles con vaselina y siliconas para el trabajo técnico. Estos productos forman una película que evita que el agua y otros nutrientes hidraten y penetren el cabello.
Es precisamente a causa de tales “prohibiciones” que es necesario leer las etiquetas; todo para asegurar que el producto sea el adecuado. Algunos activos que entran en la lista de sustancias a evitar son:
vaselina
aceite mineral
liquidum parafina
isoparafina
isododecano
dimeticona
silicio
dodecano
alcano


El uso de un acondicionador puede causar problemas en el cuero cabelludo, como la dermatitis seborreica y la caída del cabello, además por otro lado, si tiene un agente de limpieza en su composición, como “cocamidopropil betaína”, un derivado del coco, mejor, ya que se conseguirá una limpieza más profunda.

 

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Solamente tú como estilista profesional, puedes orientar a tu cliente y recomendarle un producto específico para su tipo de cabello.

 

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TANINOPLASTÍA 

¿Sabes qué es la taninoplastía?


Es un procedimiento 100% natural que no daña el cabello.


Si eres de las que sueña con tener un cabello liso, suave y brillante, ¡ALÉGRATE! Ya que gracias a esta técnica conseguirás decirle adiós a tu cabellera encrespado. “La Taninoplastia no solo alisa el cabello, sino que también lo suaviza, hidrata y repara al instante. Además, es apto para mujeres embarazadas o que se encuentren en la etapa de lactancia.

Pero… ¿en qué consiste realmente? Para aquellas personas que huyen de fórmulas químicas, tratamientos agresivos y del tan temido formol en tratamientos capilares de keratina, también conocido como alisado brasileño, la Taninoplastia es la opción perfecta. Se trata de un tratamiento orgánico y natural a base de lo que se llaman ‘taninos’, es decir, conservantes de origen vegetal que se encuentran en la corteza de los árboles, la fruta o el vino. “El compuesto natural actúa desde el interior del cabello generando una cadena proteica dentro de la fibra capilar que, aplicando calor con una plancha, lo hidrata y alisa. La Taninoplastia no daña la fibra del cabello, aunque repitas el tratamiento varias veces. Tampoco modifica su estructura interna, aportándole un aspecto natural, brillante, sedoso y resistente”.


Contiene potentes propiedades antioxidantes y son aptos para tratamientos de encrespamiento, regeneración de la fibra capilar o alisado parcial. Este tratamiento, cuyos resultados son “espectaculares quedando la cabellera hidratada y sin escrespamiento”, todo el proceso para realizar este producto, tiene una duración de aproximadamente 180 minutos. Así, te aseguras un alisado perfecto ¡de 3 a 6 meses!. 


No está por demás que vuelva a recordar ésta recomendación. “PARA QUE SE PROLONGUE EL ALISADO DE 3 A 6 MESES (según el tipo y/o daño del cabello) ES NECESARIO DARLE SEGUIMIENTO EN SU CASA CON PRODUCTOS RECOMENDADOS POR UN PROFESIONAL”. 



Combinación de ropa en el Círculo cromático

Combinación de ropa en el Círculo cromático

En ocasiones no sabemos cómo combinar nuestra ropa, o nos ponemos siempre las mismas combinaciones, pero, ¿Por qué no arriesgarnos y usar nuevas? OJO: No confundir y caer en una monotonía. 

Así podremos crear nuevos looks, formales, sexys, elegantes, divertidos,  pero finalmente diferentes.

Todo gira alrededor del  círculo cromático.

Pero… ¿Qué es el círculo cromático?
El círculo cromático no es más que una simbolización de la escala de colores que forman el universo y que podemos observar. Estos colores están dispuestos de manera escalonada y progresiva entre diferentes tonos del mismo color que acercan a uno u otro color distinto al mismo círculo.
Con ello podremos aprender la teoría del color, y así realizar mezclas adecuadas siguiendo las reglas básicas.
Y sí. Ésta rueda tiene que ver hasta para la combinación de nuestra ropa.
Primero entendamos unos conceptos básicos:
*  Colores primarios: son los tonos puros: azul  rojo y amarillo mismos que son imposible de conseguir mediante mezclas de diferentes colores.
Colores secundarios: éstos surgen de la mezcla de dos colores primarios: verde, naranja y violeta.

*  Colores terciarios: surgen gracias a la mezcla de un color primario y uno secundario.

Ahora  si podemos ir a las combinaciones empezando por:
Monocromáticas, aquellas que son las que llevan prendas de  1 solo color  o parecidos.

 UN TONO

DOS TONOS

uno intenso, el otro claro pero mismo color.


ANÁLOGAS 

Colores que están  uno al lado del otro. Muy cerca en la gama

OJO: no combinar más de 2-3 colores.

Complementarias

Colores opuestos, obviamente resaltan y son muy vistosos por eso suelen ser arriesgados. 

Éstos resaltan bastante entre sí y por ello dan lugar a combinaciones muy arriesgadas y llamativas.

Algunas otras combinacionesÉstas son muy originales.

3 colores que forman una

“T”: azul – naranja – rojo violeta, amarillo – violeta – rojo anaranjado, amarillo – azul verdoso – rojo anaranjado. 

4 colores en forma de

“X”: azul – naranja – rojo violeta – amarillo verdoso, violeta – amarillo – azul verdoso – rojo anaranjado. 

Colores que forman un ángulo de 90º entre sí: amarillo – rojo anaranjado, azul – rojo violeta, verde – naranja. 


Algo que debemos tomar muy en cuenta es nuestro tono de piel, y ser realistas en cuales son los colores que mejor nos quedan, y que por muy favorito que sea el color amarillo y es mi  tono es muy Simpson NO se verá bien.

Y… ¿Cómo saber qué colores me quedan?

Si tu piel es morena enserio olvídate de los colores café y beige, pues hacen que la persona luzca apagada, es mejor proponer con tonos como el blanco, el amarillo y todos los de las gamas de los pasteles para suavizar sus facciones y resaltar su piel, pues los colores más oscuros la harán lucir inevitablemente un rostro duro. Esto no quiere decir que el negro, solo que no se use siempre y que cuando se hags se combine de forma inteligente con otro color que la haga resaltar.

Para las chicas de piel blanca nada mejor que los colores vivos e intensos así como  los rojos, fucsias, azules, verdes, amarillos y violetas, pues en este tipo de tez consiguen transmitir fuerza y seguridad, no se es recomendable el uso de naranja, beige o dorado.

Para las pieles del tipo amarillo, que consiguen un hermoso bronceado durante el verano, los tonos en rojo, rosa y lila son recomendados haciéndote destacar, los colores tierra no ayudan mucho.

En las pieles más oscuras todos los colores quedan de maravilla, a excepción de negros, grises y marrones que especialmente no hacen destacar a la persona, nuevamente no quiere decir que, sólo que no los sepa combinar.

Por último este comentario, no está de más, que, así como con nuestra ropa podemos jugar, también con nuestro maquillaje, nuevamnete repito de acuerdo a nuestros tonos de piel y un maquillaje sutil, para no parecer payasos, que lejos de vernos bien, nos veremos mal.

Aquí unas imagenes de combinaciones de maquillaje con ropa.

A continuación te presento otros ejemplos de como utilizar el círculo cromático para que clare mejor tus dudas. 

e&e Shalom… Filosofía y Servicios 

Un Estilo a Tu Imagen 


Elizabeth Sandoval

Estilista Visagista 


Eduardo Campanelli

Estilista Morfopsicólogo 

¿Qué un Estilista Visagista? Un Estilista Visagista es con formación específica, es muy fácil de reconocer. Ya permiten a los estilistas adquirir técnicas para resaltar la belleza del rostro, afinar la nariz o disimular una frente demasiado grande. Estas formaciones les permiten dominar la sutilidad de la geometría del rostro. “Suele utilizar términos técnicos y te explica, demostrándotelo, porqué este tipo de flequillo favorece tu nariz, aquilina o tus ojos rasgados.

Geometría del corte, morfología del cráneo… Para él todo cuenta, no deja nada al azar y te lo hace saber”.

¿Para quién? Ideal para las personas que se han quedado traumatizadas tras un corte demasiado arriesgado: este profesional sabrá devolverte la confianza y el placer de que un peluquero te mime…

¿Qué es un Estilista Morfopsicólogo? Un Estilista Morfopsicólogo es para aquellas personas que desean un resultado realmente a medida, el morfopsicólogo representa la crème de la crème de los peluqueros. Para él, cada detalle es importante para obtener un corte perfecto. Según Sylver Boll, “este peluquero tiene en cuenta la morfología y la personalidad en la realización del corte”.

¿Cómo reconocerlo? Este profesional te hará preguntas, como si no tuvieran importancia, sobre tus gustos y tu personalidad. Al mismo tiempo, el morfopsicólogo analiza tu rostro para saber que es lo que más te conviene. Tiene conocimientos en materia de Morfopiscología, peluquería y visagismo… ¡Con él es imposible no conseguir un corte favorecedor!

¿Para quién? Para todas aquellos mujeres y hombres que no tienen una idea determinada de lo que quieren pero que sueñan con EL corte que les irá a la perfección.

ESTRO OBJETIVO:

e&e Shalomes una empresa en constante crecimiento; con inquietudes de ofrecerte el mejor servicio de calidad y con la visión de cuidar tu imagen y salud, con:

* Experiencia
 * Estilo
  * Glamour
   * Moda
    * Tendencia
     * Color
      * Profundidad
       * Cobertura
        * Nutrición
         * Hidratación
          * Forma & Textura
           * Renovación

NUESTRO COMPROMISO:

Contar siempre con tu recomendación al ofrecerte la calidad de nuestro trabajo con técnicas de vanguardia, creando así UN ESTILO A TU IMAGEN; a su vez ofreciéndote los mejores productos para el cuidado de tu persona. 

NUESTROS VALORES:

* Ética

   * Confianza 

    * Compromiso 

     * Profesionalismo

      * Responsabilidad

NUESTROS SERVICIOS:

* Alta Peluquería en: dama, caballero (Barber Shop) y niño

* Moldeado & Planchado de cabello

* Colorimetría (tinte, balayage, baby lights, bombrè, etc.) 

* Tratamientos reestructurantes para el cabello (Shecare, Lisspro, Keratin, Procolor) 

* Maquillaje 

* Aplicación de pestañas en tira o grupo 

* Aplicación de uñas (acrílico, gel y acrigel) 

* Pedicura & Manicura

* Epilación con cera 

En e&e Shalom trabajamos con las mejores marcas del mercado: Inebrya, Barbers y Salerm. Para ofrecerte un excelente cuidado, brillo y suavidad a tu cabello. 


La línea Inebrya (Italia) es una marca por excelencia a nivel internacional, ya que está en muchos países del mundo. 

INEBRYA 


Línea:

COLOR

Las características del tinte son:

* Cubrimiento del 100% de la cana

* Nivel de amoniaco bajo (0.5%).

* Contiene Aceite Linaza y Áloe Vera.

* Proporciona brillo y suavidad.

* No irrita y brinda protección natural.

CREME CARAMEL

SHAMPOO & MASCARILLA

Shampoo. Para cabellos teñidos o con mechas. Enriquecido con Miel y Vitamina E a la acción antioxidante, ayuda a mantener en el tiempo la intensidad
y el brillo del color, nutriendo el cabello enervado y estresado.

Mascarilla. Para cabellos teñidos o con mechas. Nutre e hidrata el cabello enervado y estresado, preservando durante mucho tiempo la intensidad y el brillo del color.

PROCOLOR

Color Perfect Shampoo & Mascarilla 


Shampoo

Shampoo perfeccionador del color cosmético. Su especial formulación ultra
delicada libre de SLS, SLES ni Parabenos, deterge y nutre eficazmente, aportando
inmediata hidratación, suavidad y brillo sin apelmazar. La exclusiva sinergía del Oro, Diamante y Rubí protege, exalta y amplifica el brillo del color, prolongando su
resistencia en el tiempo.

Conditioner 

Acondicionador perfeccionador del color cosmético. Su fórmula ultra delicada a base de Oro, Diamante y Rubí y libre de SLS, SLES y Parabenos sella la cutícula eficazmente y desenreda y nutre los cabellos coloreados, volviéndolos sedosos, dóciles y brillantes sin apelmazarlos. Potenciado con Aceite de Camelia, suaviza y revigoriza la fibra capilar, preservando la belleza de los cabellos para un color más vivo, intenso y duradero.

 


COLOR PERFECT CREAM

Es el innovador tratamiento sellador color – a utilizar en SALÓN y EN CASA – que mejora el rendimiento del color cosmético.  

• finaliza y perfecciona el color y su reflejo
• cristaliza, sella y estabiliza los micro-pigmentos colorantes en el interior del cabello
• cierra las escamas de la cutícula y aumenta la duración del color cosmético en el tiempo
• intensifica la intensidad y el brillo

KERATIN 

Shampoo reestructurante con Queratina.

Limpia eficazmente, favoreciendo una acción reestructurante, hidratante y nutriente en profundidad. Disciplina los cabellos, elimina el crespo y aporta increíbile brillo. Ideal para cabellos planchados, crespos y sometidos a frecuentes tratamientos químicos.

Sin SLS/SLES

Mascarilla reestructurante con Queratina.

Desenreda eficazmente, elimina el efecto crespo, aporta inmediata suavidad, reestructura en profundidad, devuelve brillo y luminosidad, brinda fuerza y tonicidad. Ideal para disciplinar y controlar los cabellos planchados, crespos y sometidos a frecuentes tratamientos químicos. 

Crema spray queratinica sin enjuague 15 acciones.

Acciones:

1. Nutre

2. Hidrata

3. Desenreda

4. Suaviza

5. Re-estructura

6. Brinda cuerpo y volumen

7. Contrasta el envejecimiento celular

8. Elimina el crespo

9. Eficaz acción antiestática

10. Protege contra calor, humedad y rayos UVA

11. Exalta y protege el color cosmético

12. Mediante una película sella la cutícula

13. Elimina y previene las puntas abiertas

14. Hace más rápido el marcado y facilita el alisado

15. Vuelve los cabellos radiantes y brillantes. 

Velvet Keratin Cream

Tratamiento puntas abiertas reestructurante con Queratina.

Ideal para cabellos dañados y debilitados, devuelve compacidad y sella la cutícula gracias a una homogénea acción disciplinadora y anticrespo, que crea una película alrededor del cabello. Repara y previene las puntas abiertas sin apelmazar, para un cabello con más cuerpo, suave y luminoso. 


FLUID STAR

Cristales líquidos con Semillas de Lino. Ideal para cabellos secos y teñidos. Proporcionan nutrición e hidratación a los cabellos, volviéndolos luminosos y fáciles de peinar. Por sus efecto laminante y sellante son indicados sobre todo para la prevención y el cuidado de las puntas abiertas. 

LISS-PRO: SHAMPOO, MASCARILLA LISS ONE

Shampoo alisador para cabellos rebeldes y crespos. Enriquecido con Caviar, deterge, nutre y disciplina los cabellos, volviéndolos extraordinariamente lisos, suaves y luminosos. Cumple una eficaz acción protectora y regeneradora, eliminando el crespo y facilitando su alisado. 

Mascarilla alisadora para cabellos rebeldes y crespos. Enriquecida con Caviar, desenreda y nutre en profundidad para un efecto liso inmediato. Elimina el crespo con una eficaz acción anti-humedad y anti-estática, volviendo los cabellos sedosos, disciplinados y brillantes. 

Liss One es el producto ideal para obtener un ALISADO IMPECABLE, asegurando los 15 BENEFICIOS deseados por todas las Mujeres.

Especialmente adecuado a cabellos coloreados, decolorados y tratados químicamente.

15 ACCIONES – 15 BENEFICIOS

1. ALISADO PERFECTO: para un resultado que dura hasta 4 días.  *(* o hasta el Shampoo sucesivo)

2. ALISADO PROGRESIVO: cuanto más lo utilizas, más tiempo dura el efecto liso

3. ALISADO SIN CRESPO: elimina instantáneamente el efecto crespo

4. ALISADO VELOZ: reduce los tiempos de planchado con plancha y de marcado con secador de mano y cepillo

5. ALISADO Sin VOLUMEN:

disciplina el cabello, reduciendo su volumen

6. ALISADO LUMINOSO: dona brillo extraordinario

7. ALASIADO EFECTO SEDA: vuelve los cabellos suaves y ligeros

8. ALISADO VIVO: vuelve el cabello sano y vital

9. ALISADO HIDRATADO: acondiciona e hidrata sIn apelmazar

10. ALISADO EFICAZ: regenera, reestructura y refuerza los cabellos

11. ALISADO PROTEGIDO: reduce la exposición del cabello a estrés térmicos y mecánicos

12. ALISADO SEGURO: defiende el styling contra los efectos de la humedad

13. ALISADO PURO: protege los cabellos de esmog y proceso oxidativo

14. ALISADO EQUILIBRADO: contrasta la electrización de los cabellos

15. ALISADO SIN PROBLEMAS: ideal para el mantenimiento del liso obtenido con todos los tipos de planchado químico. 

SHECARE SHAMPOO, RECONSTRUCTOR SPRAY & MASCARILLA

Shampoo reconstructor sin Sulfatos, ni Sal añadida ni Parabenos, para cabellos secos y dañados por tratamientos químicos intensivos, styling en caliente, estrés mecánicos y agentes externos agresivos. Su especial formulación ultra-delicada y regeneradora a base de Células Estaminales vegetales de Uva y Queratina deterge delicadamente los cabellos estropeados y debilitados con una intensa acción revitalizante profunda. Dona instantánea hidratación, suavidad y luminosidad sin apelmazar. Especialmente indicado para cabellos coloreados. 

Reconstructor keratínico sin enjuague para cabellos secos y dañados por tratamientos químicos intensivos, styling en caliente, estrés mecánicos y agentes externos agresivos. Su especial formulación concentrada a base de Queratina y Células Estaminales vegetales de Uva penetra instantáneamente en la corteza del cabello y reconstruye su estructura proteínica desde el interior. La sinergía de los principios activos devuelve al cabello fuerza y vitalidad, protegiendo el color y la fijación del marcado. Sin Sulfatos, ni Sal añadida ni Parabenos. 

Mascarilla intensiva selladora con pH ácido para la reconstrucción profunda de los cabellos secos y dañados por tratamientos químicos intensivos, styling en caliente, estrés mecánicos y agentes externos agresivos. Su especial formulación sin Sulfatos, ni Sal añadida ni Parabenos, a base de Células Estaminales vegetales de Uva y Queratina nutre eficazmente, devolviendo cuerpo, elasticidad y suavidad, para obtener cabellos extraordinariamente sedosos y luminosos. 

Como te puedes dar cuenta. Estos son algunos productos y sus beneficios de los que mas demanda tienen en nuestro salón. También contamos con productos de estilizado. 

En nuestra LÍNEA BARBER  (Jalisco 100% tapatía), exclusiva para caballeros contamos: Shampoo, pomada para el cabello, pomada líquida para barba (color natural y negro), talco, minoxidil, bergamota, gel para afeitar. 

GEL PARA AFEITAR

BENEFICIOS:

*Evita la irritación dejando humectada y fresca la piel por sus propiedades de menta. 


BERGAMOTA 

BENEFICIOS:

* Sirve especialmente para cerrar la barba, tupirla y rellenar las áreas

* Se recomienda para persona con problemas de alopecia áreata

* Es una excelente alternativa, con la que en poco tiempo se recupera el cabello perdido

* Controla la hidratación excesiva de la piel, No haciéndola grasosa

MINOXIDIL

BENEFICIOS:

* Sirve especialmente para cerrar la barba, tupirla y rellenar las áreas con poco bello

* Se recomienda para personas con alopecia áreata

BARBER POMADA NATURAL & NEGRA

BENEFICIOS:

* Ayuda a eliminar el friz aportando brillo y suavidad a la barba

* Elimina el 80% de bacterias, evitando así la aparición de sarpullido


SHAMPOO

BENEFICIOS:

* Se aplica sobre el cabello mojado, masajear suavemente hasta que haga espuma y enjuagar

* Repetir el proceso para obtener un mejor resultado

* Acción de limpieza profunda, sin dejar residuos, obteniendo sensación de frescura, aportando cuerpo al cabello

TALCO

BENEFICIOS

* Ayuda a la prevención de bacterias y hongos que son la causa de provocar el mal olor

Como te puedes dar cuenta. Estos también son los productos que tienen mejor aceptación en los hombres para consentirse. 

Ahora te presento Salerm (España) de la cual también trabajamos su línea de Tintes, Shampoos & Mascarillas (Biokera). 

COLOR

Está nueva línea de Tinte Permanente, está formulada para aquellas personas que son alérgicas a los tintes con amoniaco o que les causa irritación en los ojos, nariz o garganta.

Elaborado con Colores intensos y brillantes de larga duración.

Una coloración bajo un enfoque natural con tres principales premisas: cuidado del cabello, tu salud y un resultado perfecto del color. 

* Coloración permanente con amoniaco volátil

* Excelente cobertura de canas 

* Aceites vegetales orgánicos certificados (Frambuesa, Almendra dulce, Argán, Macadamia, Germen de trigo y Resino)

* Sin siliconas, sin resorcinas, sin parabenos y sin PPD


TESTADO

DERMATOLOGICAMENTE


SHAMPOO & MASCARILLA HIDRATANTE

SHAMPOO HIDRATANTE 

BENEFICIOS:

* Shampoo ideal para cabellos con necesidades de hidratación

* Incorpora un activo hidratante de larga duración y aceite de germen de trigo que aporta al cabello manejabilidad, suavidad y brillo

MASCARILLA HIDRATANTE

BENEFICIOS:

* Mascarilla que aporta hidratantes de larga duración. Recupera los cabellos deshidratados y aumenta el brillo

* Formulado con aceite de germen de trigo y activos protectores del cabello

SHAMPOO & MASCARILLA CABELLOS TRATADOS

SHAMPOO CABELLOS TRATADOS

BENEFICIOS

* Shampoo con aceite de macadamia y de frambuesa que aporta nutrientes y antioxidantes

* Formulado a base de un activo que protege el color y ayuda a recuperar la fibra capilar 

MASCARILLA CABELLOS TRATADOS

BENEFICIOS

* Mascarilla formulada a base de un activo protector del color y reparador de la fibra capilar de los cabellos tratados

* Gracias a su alta concentración en aceites ricos en antioxidantes y nutrientes mejora el aspecto del cabello. 

KERA-PLUS

BENEFICIOS

* Ampolla de uso frecuente para el alisado

* Su alto contenido en keratina deja el cabello más manejable y con más brillo

Estamos para atenderte como solo tú lo mereces en

Calle: Jesús García No 360 

Col.: Alcalde Barranquitas 

Citas:

3322547909

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